За что раз и навсегда можно влюбиться в столицу Латвии

Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.

Вид на Ригу открывается с каменного моста через Даугаву

Мне повезло пять дней жить в районе, который богато украшен образцами архитектурного модерна - югендстиля. Рига, кстати, по ним - чемпион Европы. Около 800 зданий в духе ар-нуво разместились на ее центральных улицах. Фасады домов - нечеловеческой прелести, в полном смысле слова, ибо украшены не только многочисленными эркерами, колоннами и пилястрами, но и химерами, львами, медузами, драконами. Впрочем, человеческое тоже встречается - женские фигуры как бы в мокрых одеждах, кричащие лица.

Узнали? Говаорят, эти Бременские музыканты смотрят в европейское окно

Все это пиршество для глаз стало возможно благодаря тому, что в конце 19-го и начале 20-го века в Риге была запрещена типовая застройка и архитекторы могли буйно проявлять свою творческую фантазию. Бывает же такое!

Дом, на верхнем карнизе которого застыли львы с энергично торчащими хвостами, знаменит авторством архитектора Михаила Эйзентштейна, папы знаменитого режиссера. Но моим любимым было то его творение, которое увидела первым, - с лицами, глядящими с неба. На холоде забавно было наблюдать, как прямо за ними курилась дымком какая-то труба.

Дом, построенный по проекту Михаила Эйзенштейна, прекрасный образец югендстиля

От этого здания стартовали мои прогулки в сторону посольского района, который весь состоит из архитектурных изысков и где я расхаживала до полного оледенения и выпадения из рук телефона, которым снимала без конца. На пике замерзания ныряла в ближайшую кофейню. Их, а также кондитерских, небольших ресторанчиков - в столице Латвии много. И по мне - все как один хороши. Для справки: за 5 евро мне давали вкуснейший рогалик из серой муки с ветчиной, сыром и базиликом, а также прямо-таки суповую чашку отличного латте.

А еще от моего отеля на улице Кришьяня Валдемара было 10 минут ходьбы до Старой Риги. По традиции я сначала все обошла сама, а уж потом взяла индивидуальную экскурсию (40 евро за два часа пешей прогулки с интеллигентной Лидией, которая 30 лет назад училась в Алма-Ате). Так вот, мой гид сказала, что прелесть Вецриги еще и в том, что она прекрасного музейного формата, небольшая по территории. Побывал здесь - и ощутил дух всей средневековой Европы: Германии, Австрии, Голландии, даже Италии.

А вне музейно-познавательного контекста Старая Рига - это узкие улицы с каменным мощением. Они сумрачные, но тем наряднее в их просветах видятся в солнечный день шпили и башни соборов. Я налюбоваться не могла, снимая картинку: серебристое сияние мокрой от ночной изморози мостовой через темную арку Шведских ворот.

Конечно, поднималась на верхнюю смотровую площадку церкви Святого Петра - Рига и окрестности с высоты 71-го метра великолепны.

Одна из площадей в Старом городе, с любой точки которого видны шпили храмов, здесь - церкви Святого Петра

Успела сходить в музей дома Черноголовых, где располагалось что-то вроде гильдии иностранных купцов. Именно это здание - с явным голландским акцентом.

Старый город. Дом Черноголовых в войну был разрушен, восстановлен с нуля. Перед ним - статуя Роланда

Не повезло - знаменитый орган знаменитого кафедрального Домского собора оказался на профилактике. Зато послушала виолончелиста, который, несмотря на холод, играл на свежем воздухе у подножия самого известного храмового сооружения Риги, и старика-трубача в сквере у Бастионной горки. Ну и все-таки орган - в лютеранской церкви Гертруды.

В продолжение темы музицирования на морозе... Рижане вообще оказались не слабаки насчет холода. Многие, конечно, лишними шарфами утеплились. Но в то же время увидеть не только элегантно лысого рижанина без шапки, но и пожилую даму без головного убора - не редкость. Меня особенно впечатлили голые ноги девушек, кокетливо выглядывающие в минус 15 из-под коротких брючек. Все идут с красными носами, но никому это настроения не портит. Спросишь что - ответят приветливо и обстоятельно. По-русски.

Кстати, ни капли неудовольствия местного населения от необходимости общаться на этом языке я в Риге не заметила. Входишь в любой магазин или бистро, в музей или на выставку - с тобой здороваются по-латышски, ты отвечаешь «добрый день» - дальше разговор идет на русском. Иногда он действительно не очень хорош, но если люди хотят понять друг друга - всегда договорятся.

Так выглядят улицы Старой Риги, где рядом с музеями, соборами - кафе, магазины

Беспроигрышный способ понравиться - похвалить Ригу. После этого, например, совершенно замерзшая дама радостно потащила меня от памятника Барклаю де Толли на другую сторону Христовоздвиженского православного собора. Ибо, по ее убеждению, я просто не могла обделить вниманием памятник «великому латышскому поэту Яну Райнису». За пять минут бега рысцой она успела много интересного рассказать о городе, где родилась, и отметить 10 пунктов, где мне обязательно нужно было побывать.

Каюсь, все не охватила. Но после соборных красот и слушания духовной музыки экскурсия на Центральный рынок была в самый раз. Он в Риге расположился в пяти зданиях, которые своими размерами навели на мысль о самолетных ангарах. Оказалось, я не очень ошиблась. Для строительства павильонов по решению Рижской думы в середине 20-х годов были использованы несущие конструкции «гаражей» для германских цеппелинов, то есть дирижаблей. В Первую мировую войну в одном из латышских городков располагалась военная база дирижаблей, строения так и остались. Предприимчивые столичные думцы решили дать этому богатству ума.

Павильоны сегодня, как рассказали мне завсегдатаи рынка, уже не так четко, как раньше, делятся на мясной, молочный, овощной. По крайней мере, продуктовые ряды тут и там разбавляет вещевая торговля. Как старых знакомых, увидела я там лохматые носки со снегирями, которые всю зиму продавались на костанайских базарах. Один из павильонов был почти пуст. На свободных площадях под головокружительно высоким сводом колоритно одетый седовласый художник разместил выставку, которую тут же рекламировал.

От картин я все-таки двинулась на одуряющие запахи еды. Качество латышских продуктов - это такой совокупный бренд страны. Вкусно все. Молочное, мясное, рыбное. Попробовав латышских колбас и копченостей, я живо вспомнила изрядно забытый дома вкус настоящих, из натурального мяса, что бы там мне ни втемяшивала про это реклама костанайских производителей. Далеко вам, господа, до латышей. В изобильных рыбных рядах я за 3 евро купила «улитку» из запеченного лосося, увенчанную башенкой из местного тминного сыра. Не удержалась и съела в уголке, урча и подпрыгивая. Клала деликатес на ломоть черного рижского хлеба. Тоже тема. Как в стране, которая закупает пшеницу, пекари умудряются так высоко держать планку качества?! Хлеб, любая выпечка здесь великолепны. Ну а уж ржаной рижский - песнь песней. Я пробовала его и с семечками, орехами, сухофруктами, пряными травами. Но на прощание узнала чистый вкус Риги, подлинный, без добавок. Очень темный, тяжелый, кисло-сладкий, чуточку липкий на разрезе - по мне, этот хлеб можно есть как самостоятельное блюдо. И опять же, у нас сравнить его абсолютно не с чем. В Риге, беря во внимание интерес туристов, такой хлеб выпекают даже батонами по 8-10 кг.

На рынке, в фирменном отделе пекарни «Лачи», я заказала 3-килограммовый рижский. И подвела продавца - не успела зайти в день отъезда. Ничего не поделаешь, придется возвращаться в этот город. Тем более что неохваченной осталась масса тем - подземная Рига, а говорят, Старый город уходит вглубь на несколько метров; советская Рига - по-прежнему стоят на площади каменные латышские стрелки, правда, площадь стала называться Ратушной, с постамента исчезло слово «красные», в их музее теперь Музей оккупации 1940-1991 годов; независимая Рига - у здания сейма стоит гранитная пирамидка в память о погибших при защите парламента в 1991 году, а вдоль канала, что течет от статуи Свободы, - каменные спилы с фамилиями убитых в те дни, среди которых были операторы, пытавшиеся запечатлеть события... Скороговоркой об этом не расскажешь. Так что, Рига, до встречи.