Путешествие в главный курортный город современной Грузии все чаще заменяет нашим туристам неспокойную Турцию

Ближе к полуночи, когда погрузившийся во тьму курортный поселок Гонио начинает отдавать накопившийся за день жар субтропической влажной ночи, во дворе у дяди Отари повисает плотный, хоть ножом режь, аромат созревшего винограда. Пронзительный, сладкий и одновременно тонкий запах - спутник бархатного сезона, друг любителей отдыхать у теплого моря в сентябре, когда по-летнему жаркий день несет в себе легкую ледяную нотку, будто глоток колодезной воды в июльский полдень.

Грузия - страна моих долго несбывавшихся туристических устремлений - в этом году покорилась. Из-за падения курса тенге уже совсем не так дешево, как могла бы два или даже год назад - в целом вполне сопоставимо с недорогим туром в Турцию или Египет. Но в такой поездке есть своя неповторимая прелесть, свои радости и своя специфика. Немудрено, что в этом году поток туристов из Казахстана сюда увеличился более чем в два раза.

...Из личного опыта: жить лучше не в самом Батуми, а в поселках, которые ближе к Турции. Там море явно чище. Лучше в Гонио, чем в приграничном Сарпи - нет шума от бесконечного потока фур, перекидывающих товар через грузинско-турецкую границу.

В Гонио выбор жилья неплохой. От больших отелей на первой линии до гораздо более дешевых комнат у частников. Мы жили в ста метрах от пляжа - в доме душевной грузинской семьи, которая в связи с курортным сезоном ежегодно традиционно переселяется в крохотный летний домик, переоборудованный из гаража. Никто не раздражается - три летних месяца кормят их весь год.

Удобства в виде вполне цивильного санузла прилагались к комнате. Полностью оборудованная кухня и гостиная с телевизором делилась между двумя семьями квартирантов. 60 лари (8 900 тенге) в сутки - независимо от того, двое вас или трое. Это чуть слабее, чем четыре турецкие звезды в плане комфорта, но зато такой душевности турки вам не обеспечат.

Грузины очень гостеприимны. Старшее и среднее поколение обычно неплохо владеет русским, а нередко и турецким, как глава нашей семьи 76-летний Отари (граница рядом). Поговорить о жизни пахучим, влажным и темным (глаз выколи) вечером под фонарем летней беседки - забытое удовольствие. Отари обязательно приставит лестницу к своей трехметровой шпалере, по которой одна-единственная виноградная лоза заботливо оплела периметр двора, и принесет на стол блюдо своего винограда. «Изабелла», только слаще - предположим мы, попробовав. «Одесский», - уточнит Отари. И прибавит, что на побережье виноград никогда не бывает достаточно сладким для того, чтобы из него получалось по-настоящему сухое вино. Сахар приходится добавлять. Поэтому тут виноград как растет, так и растет. Никто не парится с агротехникой. Вот в Кахетии - там да. Там суше, там настоящие виноградные края. И настоящее вино.

Под эти разговоры прекрасно идет «не вполне сухое» вино Отари и сваренный хозяйкой кофе по-турецки с казахстанским шоколадом. Это не за деньги, это - от души.

Светская и туристическая жизнь, разумеется, должна проистекать в Батуми, в котором от соседства роскошных новостроек, колоритных старых улочек и невероятного микса из стремления к европейской цивилизованности и местного менталитета глаза режет. Мне, гражданке Казахстана, в котором половину моей взрослой жизни борются за «привлечение инвестиций» и «развитие туризма», грустно смотреть, на выросшие как грибы после дождя отели. «Вот эти два финансирует Трамп, а этот - тоже какой-то американец, только забыл какой... А это недостроенное здание при Саакашвили начинал строить Лужков. Потом что-то заморозили стройку...» - демонстрирует местные достопримечательности наш экскурсовод Аслан (в Аджарии исстари мусульман было больше, чем православных). Политические взгляды у него характерны для многих местных: «Эх, зря Союз развалили, надо было просто поменять кое-что» и «Я уважаю Саакашвили. Он может и наивный иногда, но коррупцию почти победил и посмотрите, как Батуми при нем изменился!»

По пафосности и оригинальности застройки Батуми успешно спорит с Астаной. Оригинальные, часто вызывающие, архитектурные решения. В городе, который буквально задыхается в автомобильных пробках, проложены комфортабельные велосипедные дорожки. Причем не только вдоль набережной. «А вот в этих местах была старая птицефабрика!» - машет Аслан в сторону побережья, вдоль которого тянется отменно вымощенная пешеходная дорожка, пальмовая аллея, деревья для которой подарил какой-то арабский шейх, и выстроившиеся в ряд ресторанчики разнообразных форм и видов: один в виде маяка, другой - в виде старой шхуны... В Батуми частный капитал пришел, похоже, всерьез и надолго.

 

Кстати, о пробках. Поскольку всякий уважающий себя грузин, скорее, откажет себе в доме и жене, чем в автомобиле, улицы Батуми невероятно загружены. Если прибавить к этому весьма специфическое отношение местных жителей к ПДД, готовьтесь испытывать постоянный шок. Мы, например, вообще не понимали, как можно перейти дорогу в любом направлении в районе нижней станции канатной дороги. Дня через четыре освоились и вполне успешно переходили как тут принято: в любом месте, сообщая о своем намерении водителям жестами. Батумские шоферы по-своему предупредительны и галантны - пропустят. Да и куда им деваться!

На улицах, в автобусах, в кафе - на все ваши вопросы будут отвечать обстоятельно и охотно. Правда, чем моложе местный житель, тем меньше он знает русский. Среднее и старшее поколение вполне коммуникабельно. Дети, абсолютное большинство из которых русского не учат, им не владеют даже минимально. При Саакашвили в учебных заведениях было взято направление на грузинский и английский. Потеря русского заметна, приобретение английского пока не очень.

Поеду ли я в Грузию еще раз? Думаю, что да. За бортом двухнедельной поездки осталось так много - Кахетия, Тбилиси, древние храмы и монастыри. И главное - люди, с которыми хочется общаться.