Сванетия: край тысячи башен

Ирина БУРЕЕВА

Зачем нужно посетить самый отдаленный и очень красивый регион высокогорной Грузии

Все произошло спонтанно - увидела в Facebook пост-приглашение в семейный лагерь, глянула вдохновляющие фото прошлогодних поездок, сверила даты в своем календаре и тут же написала организатору: «Летим!» Иногда самые правильные решения принимаются именно так: эмоционально, сердцем, долго не раздумывая. И вся наша поездка в Сванетию такой и вышла - запредельно эмоциональной и очень сердечной.

Прекрасная Местиа

Здесь с ревом бегут бешеные потоки горных рек. Тут вершины гор украшают белоснежные шапки, а путь к ним проходит через холодные и никогда не тающие ледники. В этих краях живут гордые свободолюбивые сваны, чьи обычаи, традиции и способность жить в таких суровых условиях вызывают искреннее восхищение и большое уважение.

На окраине села Изнаши (Латали), где находился наш family house Laleta

Добро пожаловать в Латали!

В первый же вечер, сделав фотографии окружающих нас гор и башен, похожих на рекламные открытки, сами себе позавидовали, что жить нам в этой красоте лагерем почти 10 дней. Семейный лагерь - это увлекательный детско-взрослый тур, в основе которого - трекинг по самым интересным тропам Сванетии и погружение в грузинскую культуру. Почувствовать дух Сванетии, живущий в этих могущественных горах, можно, только прошагав по ним километры пешком. А приехать сюда на один день - это все равно что не побывать в Сванетии.

Дверь с резной ручкой в типичный сванский дом мачуб

Из Тбилиси наша группа (11 взрослых и 13 детей) добиралась шесть часов на поезде до Зугдиди и потом еще почти 120 км и три часа на маршрутках по горному серпантину до общины Латали. Важно понимать, что сванские села группируются в общины, всего в Сванетии - 16 общин. Мы жили в Латали, и все свои дальнейшие выезды делали отсюда. Здесь несколько гостевых домов, хостелов с удобствами, симпатичными номерами и горячей водой. Дом, где мы квартировались, называется Laleta и принадлежит семье Парджиани. Клан Парджиани обосновался здесь с XII века, так и ведут хозяйство по сей день.

В 1142 году церковь Мацхвари была расписана Микаэлом Маглакелидзе. Это единственная, дошедшая до наших дней, фреска с изображением царя Деметре I

Хозяйка дома - русская девушка Ксения, вышедшая замуж за свана, родившая ему четверых детей и вот уже много лет умелой рукой помогающая ему поддерживать родовое хозяйство, - стала нашим главным помощником. Через Ксению заказывались автобусы, ночевка в высокогорном Ушгули, организовывалось посещение этнофестиваля в Бечо и изучение местных церквей IX-XI веков (для нас открыли двери и показали раритетные иконы, фрески). У Ксении напрокат бралось оборудование для походов, стиралась и сушилась одежда после проливных дождей в горах, Ксения готовила нам вкуснейшую местную еду и топила камин в прохладные вечера.

Девочка Марианна - дочь хозяйки Ксении из Латали

В один из вечеров нам организовали мастер-класс в кузнице: дети под руководством Георгия, потомственного кузнеца, ковали сванский нож. В другой день катались на лошадях, слушали местные песни в исполнении латальского народного хора и учили древние сванские танцы. Время в лагере было заполнено до краев, и оттого было ощущение, что мы находимся здесь долго-долго.

В гостях у потомственного кузнеца Георгия

Кстати, Ксения активно ведет аккаунт KseniaSvanetiParjiani в Facebook и Instagram, с любовью рассказывает про Сванетию и отвечает на массу оргвопросов. Очень полезные аккаунты.

Фольклорный ансамбль под руководством дяди Вахтанга

Главное преимущество лагерного отдыха - дети в свободное время сами себя развлекали. Это же счастье: огромная дворовая территория с травой по колено, беготня, игры, крики, гамак, хозяйская собака и полная свобода действий. У взрослых были другие развлечения - книги, рабочие ноутбуки, бар с подборкой хороших вин и классика грузинского кино по ночам. А днем у всех - походы разной степени сложности, маршруты для новичков и бывалых.

На горной тропе друг за другом, шаг в шаг

На подступах к Ушбе

Культовая для сванов гора Ушба высотой 4 960 м - что для японцев Фудзияма. Вокруг множество минеральных источников и водопадов. Восхождение на Ушбу - вызов даже для опытных альпинистов, гора эта опасная и коварная. Но всем вполне по силам совершить трекинг к предгорию Ушбы, к водопадам Шдутра, которые часто называют Ушбинскими.

К Ушбинским водопадам через снежник

Путешествие начинается недалеко от села Мазери, 6 км в одну сторону и столько же обратно через хвойный лес, по камням, вдоль ущелья с бушующей внизу рекой, с ощутимым подъемом в 800 метров. По пути есть деревянный мост, домик пограничника и невероятные пейзажи.

Лагерь-пикник на берегу Долры перед подъемом к Ушбинским водопадам

Неожиданностью стал снежник - никто не знал, что в июне на этом участке еще лежит снег. Как же смело наши дети покоряли снежник, падали, скатывались по скользкому снегу, вставали и шли дальше. Никто не хныкал: ни девочки, ни малолетние мальчишки. Горные тропы слез не прощают, зато проверяют всех на характер и способность прийти на помощь в любой момент. Это испытание дети тоже прошли.

4 км пути позади, привал у пограничников и вперед - к подножию Ушбы

И как же вкусен потом ужин у костра! Как прекрасен закат, который ни камерой не передать, ни словами описать. Буквально миг, мгновение, и краски неба меняются, преображаются в новые картины. В этот короткий миг важно все: и твое состояние, и кто рядом с тобой, и то, для чего тебе этот закат. В момент между светом и тьмой вообще очень многое можно понять про себя. Ради таких откровений и летят в Савнетию - в горах, среди первозданной природы, рядом с опасностью (даже условной), обостряются чувства и эмоции, из головы быстро уходит все лишнее, оставляя место настоящему.

Столица Местиа

Не город даже, а поселок, административный центр и столица Сванетии, Местиа лежит у слияния двух горных рек и вытянута вдоль ущелья. Мы жили всего в 10 км от Местии, поэтому приезжали сюда несколько раз. Что надо сделать в Местии? Обязательно подняться на канатке до горнолыжного курорта Хацвали и прогуляться по хребту Зурулди. Наверху обнаружить чудесное кафе с открытой верандой и потрясающими видами. Детям купить мороженое, взрослым выпить кофе.

Вид на Местию с крыши башни

На горе Зурульди. Часть пути преодолели на подъемнике Хацвали (Местиа)

Сходить в музей истории и этнографии - тоже из категории mustsee. Музей современный, грамотно сделанный, награжденный ЮНЕСКО как лучший музей года. Здесь есть древние, самобытные сванские иконы, костюмы, оружие и колхидские топоры, редкая нумизматическая коллекция. Мои друзья ходили еще в Дом-музей известного альпиниста Михаила Хергиани (он родом из Местии), остались в восторге.

Дворик сванского жилища (Местиа)

В Местии много сторожевых сванских башен: одни до сих используются родовыми кланами, другие разрушаются, в некоторые даже можно проникнуть. Бесплатно или платно. Семья Маргиани из своей башни и дома сделала музей и за 5 лари показывает естественный уклад жизни сванов. Мы нашли бесплатную (государственную) башню и залезли на самый верх. Это было экстремально: деревянные шатающиеся лесенки, узкие отверстия, бледные лучики света, пробивающиеся сквозь крошечные окошки и пыль.

Под крышей сванской башни

Иногда мы приезжали в Местию просто погулять в парке или по сувенирным магазинчикам, посидеть в кофейне и выпить лавандовый раф, потолкаться на площади с другими туристами со всего мира. А на следующий день - вновь горы, тропа и тишина, лишь изредка нарушаемая кукушкой или шумом свинцово-серой реки Ингури.

Кавказская глушь

Для того чтобы почувствовать колорит Сванетии в полной мере, нужно отправляться в удаленные села. В Ушгули, самую высокогорную общину Грузии, мы отправились ради самых старых и впечатляющих башен IX-X века. И стоят же до сих пор! Скученно, подпирая друг друга. Основное значение башни - оборонительное, их строили почти все семьи сванов. В башнях прятали ценности, продукты; в ней можно было переждать набеги врагов и соплеменников или снежную лавину с гор. Одно из сел Ушгули - Чажаши - все внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальным башням.

В этом сванском доме с XII века до 1945 года жила одна семья, сейчас здесь музей (Жибиани, Ушгули)

Про Верхний Чажашский замок сваны упрямо повторяют, что там проводила летние каникулы царица Тамара. Мы поднялись до замка, точнее - до того, что от него осталось. Склон горы оказался крутым, подъем был долгим и утомительным, но в награду нам на самом верху открылась отличная панорама на вечные ледники горы Шхара. Мы стояли на самой высокой точке нашего путешествия и разговаривали с ветром - 2 500 м над уровнем моря. Выше было только небо. Казалось, еще немного и можно его рукой достать.

Из села Муркмели вышли на тропу к летнему замку царицы Тамары (Ушгули)

Верхний Чажаский замок царицы Тамары (XII век, Ушгули)

Памятник царице Тамаре - скульптор Важи Меликишвили (Местиа)

Дорога в Ушгули ведет через узкое и опасное ущелье и длится около 3 часов, поэтому сюда лучше приезжать с ночевкой. Вечером Ушгули, когда уезжают все однодневные туристы, становится еще прекрасней. Никакой суеты, дети играют в футбол на поле за селом, коровы идут домой, мужчины скачут на лошадях, малыш семенит за отцом и на весь проулок кричит: «Ма-ма-а-а!» Тут ты вспоминаешь, что по-грузински «мама» - это папа. Улыбаешься, а ведь и вправду так. Умиротворение, одним словом. И еще здесь очень вкусная вода: родниковая, хрустальная, пьешь, пьешь и не можешь напиться. И словно сил набираешься и здоровья.

Мост через реку, село Чажаши (Ушгули)

Отличный Wi-Fi в кафе Koshki, тут же - сувенирный магазин и тусовка всех туристов. Современные молодые люди в яркой экипировке на фоне средневековых сванских домов из природного сланца, вальяжно гуляющие коровы и свиньи с поросятами, многовековая грязь с навозом под ногами - все это, конечно, очень живописно. Да еще и быт местных жителей особо не претерпел изменений: все так же топят дом печкой да доят коров прямо на улице.

В Чвибиани находится тусовочное кафе Koshki (башня)

Каждому проходящему мимо говоришь Gamardjoba, слышишь ответное приветствие и думаешь, не такие уж они и суровые, эти сваны. Просто живут они в своем средневековье, где время словно остановилось, им нет дела до нас, суетливых горожан, забывших вкус ветра на губах.

Сны о Сванетии

Я вернулась домой счастливая, наполненная ароматами горных лугов, с ветром в волосах и сердцем, намного храбрее, чем прежде. Сын тоже многое на тропах преодолел в себе и вернулся из Сванетии другим. Это важно - меняться, не изменяя себе. К тому же мы познакомились с потрясающими людьми, которые стали нашими новыми друзьями.

На тропе в одиночку нельзя, даже дети подстраховывают друг друга

Мне не хватает грузинской еды. Вкус сочных хинкали, ароматный аджапсандал, нежные мясные шарики кюфта и кукурузные лепешки чвиштари, окунаемые в прохладный мацони, забыть невозможно. Мне никогда не приготовить тягучий хачапури или мясной пирог кубдари, которым угощают только в Сванетии. Лишь сванская соль, теперь добавляемая мной во все привычные блюда, отдаленно напоминает гурманские пиршества недавних дней.

Художник-сюрреалист Заур Нижарадзе приютил нас на ночевку (село Жибиани, Ушгули). Прощаясь, купили у него прекрасную акварель

Мне иногда снятся радужный покров цветущих лугов, маленькие селения, похожие на орлиные гнезда, удивительная синь неба и сверкающие вечные снега. А когда в реале видишь все это великолепие, в груди само собой что-то сжимается, и потом на выдохе рождается стон, еще не песня, и хочется улыбаться и обнимать весь мир - вот такое счастье дарит Сванетия. Мы еще сюда вернемся, я уверена. Грузия просто так не отпускает…

Разноцветные ковры лугов Сванетии

Фото автора и Натальи МУДРИК

Что и сколько стоит

Поезд из Тбилиси до Зугдиди - 21 лари (взрослый билет, на детский — скидка).

Общественного транспорта в Сванетии нет, люди перемещаются либо на своем транспорте, либо на маршрутках. Обычно маршрутку набивают полностью, но можно договориться никого не ждать, тогда будьте готовы оплатить весь прайс самостоятельно.

Маршрутка из Зугдиди до Латали - 150-200 лари (на всех, кто будет в маршрутке).

Латали - Местиа - 50 лари.

Латали - Ушгули - 200 лари.

Латали - Бечо (к водопадам) - 60 лари

Проживание в гостевом доме с санузлом и душем и двухразовым питанием - 40 лари, без питания - 25 лари.

Лошадь в аренду с проводником на день - 40-50 лари.

Билет на канатку Хацвали - 7 лари.

Музей этнографии в Местии - 10 лари.

Музей альпиниста Хергиани - 2 лари.

Музей дом-башня Маргиани в Местии - 5 лари.

Пообедать на двоих - около 30 лари.

Кофе в высокогорном кафе «Зурульди» - 5 лари.