Мистические места есть и в Казахстане. Нужно только приехать и почувствовать

Начало - в № 19 от 10.05.2018 г.

Поднялись мы на рассвете, но при этом выспались. Быстрые сборы, прощание с хозяевами, предоставившими нам сытный ужин и ночлег. Как же мы удивились ясному небу без единого облачка - о вчерашних дождях напоминали лишь лужи, да и те вскоре высохли.

Стены Саурана уже не пугают, но заставляют о многом задуматься

Крепость Сауран

Машина уже ждала, чтобы ехать в Сауран, за 40 км от Туркестана. От былой неприступной крепости сохранились руины в чистом поле. Со стороны трассы весь масштаб величия крепости не виден. Пришлось долго идти пешком; подойдя ближе, поняли, что оно того стоило.

Глиняные стены Саурана, размытые дождями и изрытые  ласточкиными гнездами

Сауран упоминается в арабских хрониках XI века. Город не был особенно важным или крупным, крепость - она и есть крепость. Но славен Сауран системой подземных колодцев - кяризами, по которым вода подавалась из горных речек Каратау. Кяризы - явление, довольно распространенное на Среднем Востоке, и таких колодцев-шахт известно немало, но сауранские кяризы - первые найденные и самые хорошо обследованные.

Древние колодцы-кяризы Саурана

Упадок Саурана наступил в XVII веке, когда постепенно истощились питавшие его подземные воды. А окончательно город добило джунгарское нашествие в 1723-1725 годах. Опустевшая крепость - руины и стены из глины, размытые дождями и изрытые ласточкиными гнездами. Странно, но за столько лет стены не оползли окончательно, наоборот, местами выглядят вполне еще угрожающе.

Маковые поля у стен Саурана

Внутри - много отреставрированного новодела, кирпич явно новый, но в целом это не портит общего впечатления. Над головой мечутся встревоженные птицы, ветер треплет волосы, солнце поднимается все выше, высушивая бриллиантовые росинки на полевых цветах, - степь просыпается. Наблюдать за этим практически в одиночестве, находясь у стен древней крепости, удивительно.

Внутри крепости Сауран

Паломничество в Арыстан баб

В другой стороне от Туркестана, в 50 км, еще одна часть нашего маршрута - мавзолей Арыстан баб. Считается правильным сначала посетить этот мавзолей легендарного соратника пророка Мухаммеда и учителя Ходжа Ахмета Яссауи, а уже после направиться в Туркестан. Решили не изменять традиции.

Мавзолей Арыстан баб

Мавзолей Арыстан баб - одна из мусульманских святынь Центральной Азии и Казахстана. Мы застали большие группы паломников, видно, что место это активно посещается. Поблизости есть гостиница, мечеть, на стоянке много автобусов. Очень приятное тихое место, поражающее добротой и улыбками встречающих (так было далеко не везде).

Первая постройка мавзолея Арыстан баб началась по приказу Тимура в XIV веке, потом он не раз перестраивался, обновлялся, но по сей день в комнате-музее хранятся две резные деревянные колонны, некогда подпиравшие потолок первой усыпальницы. Мавзолей состоит из двух частей - двухкамерной усыпальницы и поминальной мечети, объединенных большим сводчатым коридором. В первом ее помещении установлено огромное надгробие Арыстан баба, во втором помещены надгробия его учеников и последователей.

Деревянные колонны сохранились еще со времен постройки мавзолея Арыстан баб

Рядом с мавзолеем - колодец с очень соленой водой, обладающей, как говорят, исцеляющими свойствами. Мы не стали стоять в очереди, становилось жарко, а еще предстояло заехать в одно легендарное место - в 3 км отсюда.

Гибель Отрара

Когда-то я очень впечатлилась фильмом «Гибель Отрара» (1992 год, «Казахфильм»). Авторы явно не пытались добавить красочности фильму, и пафос там напрочь отсутствует. Зато есть напряженное действие, яркие актерские образы и совершенно жуткие сцены разрушения города.

Когда-то здесь был великий Отрар

В далеком 1219 году двухсоттысячный Отрар, город мудрецов, ученых и искусных музыкантов, ювелиров и ремесленников, важный центр торговли на пересечении караванных путей, был осажден монгольскими войсками. Семь месяцев город не шел на переговоры, не сдавался. Был предан и погиб. Стал легендой. А потом возродился. У Тимура здесь был дворец, откуда он собирался пойти в поход на Китай, но не вышло - великий завоеватель умер от лихорадки.

Современный Отрар

Почти 2 000 лет просуществовал Отрар, и не войны, а природа погубила его. Засуха заставила жителей покинуть город, он постепенно опустел и стал разрушаться. Во времена Советского Союза археологи начали раскопки города, которые продолжаются до сих пор. Отрар - памятник ЮНЕСКО, его изучение хоть немного да финансируется, и плох тот студент-археолог, кто не был на этих раскопках. Друзья-художники из Алматы рассказывали, как в молодости провели не одно лето под палящим солнцем в пустыне, как находили керамические черепки, легко, уже наметанным глазом, определяя возраст - X век или моложе.

Мы бродили среди руин и с трудом представляли былое величие города. Где роскошные дворцы, караван-сараи и городские кварталы, где медресе и большие мечети с бирюзовыми куполами? Под ногами - лишь глина, песок да юркие ящерки. А еще нет-нет, да слышится в ушах странный шепот: то ли отголоски тех дней, то ли просто степной ветер…

Мавзолей Ахмета Яссауи

Так уж вышло, что сначала мы въехали в город хмурым вечером накануне, в проливной дождь. Рано утром покинули его, объехали по дороге в Арыстан баб, чтобы потом в сиянии полуденного солнца торжественно въехать и увидеть мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи в полной и дивной его красе.

Музей-заповедник Хазрет-Султан

Туркестану 1 500 лет. В арабских источниках его называют Яссы, и известен он как духовный и политический центр тюркоязычных людей. Паломники говорят: три поездки в Туркестан равняются малому хаджу в Мекку. А все потому, что здесь захоронен великий проповедник Ходжи Ахмет Яссауи, имевший огромный авторитет среди мусульман. После смерти в 1166 году место его погребения стало местом паломничества.

Стены мавзолея украшены мозаикой с изображением древнеиндийских пентаграмм и священных чисел 9

 Орнаменты внешнего фасада здания можно рассматривать часами

Первое захоронение было уничтожено Чингисханом. То грандиозное сооружение, что мы видим сейчас, было построено в XIV веке. Тимур позвал лучших зодчих Самарканда, сам определил основные размеры здания и некоторые декоративные детали внутреннего и внешнего убранства здания. Из-за смерти Тимура в 1405 году строительство портала осталось незавершенным. Но даже в этой своей незавершенности мавзолей прекрасен - феерия глазури и голубые ребристые купола, монументальный масштаб и идеальные пропорции. Под куполами вьется арабская вязь. Умеющий ее читать, наверное, может рассказать много интересного. Мы же просто восхищались гармонией общего облика здания.

Яркая бирюза  куполов мавзолея видна в степи за много километров

Официальное название музея-заповедника - «Хазрет-Султан». Кроме мавзолея, в него входят еще несколько строений. Главное помещение - усыпальница Ахмета Яссауи, расположенная в глубине здания. Туда можно лишь заглянуть через специальные щели, главный же вход навеки запечатан древком знамени Тимура. Дверь в усыпальницу якобы вырезана еще в XIV веке, и именно ее на своей известной картине изобразил художник Василий Верещагин.

В. Верещагин - У дверей мечети (1873)

Та самая дверь с картины В.Верещагина / Фото tesey.livejournal.com

В зале под самым большим куполом - Казандык - в центре находится ритуальный казан (тай казан), отлитый по приказу Тимура из сплава семи металлов. Это крупнейшая в исламском мире ритуальная чаша для воды (3 000 л). В советские годы тай казан выставлялся в Эрмитаже, но недавно его вернули на родину.

Кроме того, на территории комплекса есть средневековая мечеть, баня, столовая, библиотека, колодезная, крепостные стены. Рядом - мавзолей Рабиги Султан Бегим, дочери хана-ученого Улугбека и жены Абулхаира, основателя Узбекского ханства. Красивое сооружение, полное женского очарования и изящества.

Мавзолей Рабиги Султан Бегим

Шумная публика ничуть не умаляет достоинства этого святого места. Паломники и туристы, люди верующие и любопытствующие, изучающие культуру, историю, религию - все, кто бы они ни были, здесь обретают то, что потом долго хранится в памяти. Это не объяснить. Там просто надо побывать.

Вечером мы сели в автобус на Алматы. Ночная дорога была сложной и изматывающей, автобус обычный, рейсовый, да и останавливались мы в каждом поселении, так что путь занял более 12 часов. Но дома все эти неудобства быстро позабылись. У каждого из нас было свое продолжение этой странной, временами даже мистической, поездки. Дочь всерьез увлеклась историей Казахстана и выиграла не одну школьную олимпиаду по казахскому языку. Супруг сменил место работы, его карьера резко пошла в гору. А я через год родила сына, которого так рьяно просила у священной скалы Адам Ата и Жер Ана. Может, все это просто совпадения, но я верю в силу особенных мест. И если вы еще не были на юге Казахстана, подумайте об этом

Фото автора