Мистические места есть и в Казахстане. Нужно только приехать и почувствовать

Однажды, вернувшись из далекой поездки, где мы сутки добирались до древнего храма Зуба Будды (это было прекрасно, да!), возник вопрос: а почему мы в собственной стране не изучаем историю? К тому времени мы уже повидали близ Алматы каньоны Чарына и петроглифы в урочище Тамгалы, реликтовую Ясеневую рощу и Поющие барханы, Кольсайские озера и водопады, но душа все еще чего-то просила. Возникла идея отправиться на юг Казахстана и увидеть знаменитые мавзолеи - великие памятники древнего зодчества.

По дороге на Сайрам

Городище Испиджаб

Главная цель поездки - Туркестан и мавзолей великого ученого, проповедника и поэта Ходжа Ахмета Яссауи. До него следует совершать остановки в других местах поклонения, поэтому маршрут мы спланировали плотный, учли все перемещения, заказали билеты, машину, гида-переводчика в сопровождение (на юге почти не говорят по-русски), ночевку в гостевой юрте и полетели в Шымкент. Самолет был выбран в целях экономии времени, но обратно, в Алматы, мы добирались уже рейсовым автобусом, и это отдельная история.

Итак, майские теплые дни. Степь полыхает красным маревом маков, предгорья - сочной зеленью набирающих силу трав, в небе парят ласточки и кричат стрижи. «Кри-кри, кри-кри!» - сопровождало повсюду. В аэропорту нас встретила машина с гидом, и, минуя город, мы сразу отправились в Сайрам - небольшое селение в 40 км от Шымкента, которое в IX-X веках было одним из красивейших городов Востока. Назывался он Испиджабом.

Маковые заросли прямо возле дороги. Южно-казахстанская область

Находился Испиджаб в самом начале казахского отрезка Великого шелкового пути, здесь встречались купцы из Бухары и Самарканда. В городе жили искусные ремесленники: ювелиры, гончары, кузнецы и медных дел мастера. Продукция отсюда отправлялась по всему свету, особенно были популярны местные кошмы и оружие. Испиджаб славился целителями и святыми. С караванами торговцев шли сюда больные с надеждой на исцеление, и многие его здесь находили.

В местном краеведческом музее пожилой и явно скучающий хранитель залов оживился при виде нас и охотно рассказал, что в древнем Сайраме были целебные источники, в них - вся сила, напитанная подземными водами с древних ледников ближайших гор Тянь-Шаня. Узнав, что мы собираемся в мавзолей Ахмета Яссауи, но прежде хотим заехать в Сайраме к могилам его родителей, похвалил: мол, это правильно - проповедник родился в этих местах. Осторожно спросила, можем ли мы заходить внутрь мечетей, присоединяться к молитвам. Дал добро. И мы со спокойной совестью отправились в мавзолей Карашаш Ана, матери Ахмета Яссауи.

Мавзолей Карашаш Ана

Карашаш Ана почитаема тюрками всего мира как символ материнства и благовоспитанности. Она была одной из самых просвещенных и грамотных женщин своей эпохи. Иначе, наверное, не стала бы женой шейха Ибрагима. Мавзолей над могилой шейха, отца Ахмета Яссауи, расположен на окраинном холме Сайрама, к нему ведет красивая аллея. Шейх Ибрагим имел благородное происхождение и богатую родословную (в музее нам показали древние рукописи, подтверждающие это), был духовным наставником и учителем, пропагандировал ислам. Народ почитал его как святого, потому что он обладал даром предвидения. Сегодня все это звучит как легенда, но, находясь в тех местах, где жизнь совсем не похожа на городскую и суетную, овеяна преданиями и сказаниями, погружаешься в странное состояние: тебя накрывает умиротворение. Тихие молитвы над твоей склоненной головой, вода чудесная или сам воздух тех мест тому виной, не знаю. Но дальше стала происходить настоящая мистика.

Мавзолей Ибрагим Аты

Священная скала

Еще на стадии планирования нам предложили съездить к скалам Адам Ата и Жер Ана (Адам и Ева), мы подумали: почему бы и нет. В итоге ехали мы к горе Казыгурт около получаса, видя, как набегают тучи. По приезде дождь готов был вот-вот обрушиться на наши головы, небо стало низкое, само предгорье мрачное, но зато не было никого из гостей, и вышедший к нам то ли имам, то ли местный служитель культа в белоснежном одеянии посвятил все свое время только нам. А место это особенное, сакральное. И вот почему.

Существование древнего потопа в истории учеными уже не оспаривается. Только был он не всемирным, а локальным, считают они. В разных местах и в относительно разное время был свой катаклизм, и у каждого народа оказался свой спаситель, свой Ной. По древним преданиям, есть несколько мест остановки ковчега - Арарат, Синай, Аль-Жуди. В Южном Казахстане этим местом считается гора Казыгурт. Из-за размытых дождями дорог водитель не рискнул везти нас вверх, к стоянке Ноя, но вот до скалы Адама и Евы мы доехали. Это место силы, где каждый напитывается энергией земли, воды, воздуха и солнца. Солнца мы не дождались, оттого все ритуалы имама на фоне пунцового неба выглядели особенно драматично.

Скала Адама и Евы высотой 5 м и длиной около 30 м - одно из самых загадочных мест на юге. По легенде, великаны не желали славы спасительницы Ноя горе Казыгурт и решили стереть ее с лица земли. Забросали они ее огромными валунами, но гора стоически принимала удары, не давая сломать свой хребет. И лишь один камень, от удара разлетевшись на острые куски, долетел до холма, у подножия которого притаились Адам и Ева. Адам своей спиной закрыл Еву, изрешетив себе осколками спину, так и стоят они до сих пор - гладкая скала Ева и весь в рытвинах Адам. Сказка, да и только, скажете вы, но люди едут сюда просить о детях, ведь эта скала - символ мужчины и женщины, отца и матери.

Священные скалы Адам Ата и Жер Ана

Скала Адам Ата и Жер Ана рассечена на две половины, внутри есть узкий проход, через него могут пройти только люди с доброй душой и чистыми помыслами. Рассказывают, что иногда и худой человек не может протиснуться, а полный легко проходит. Или один и тот же человек пару раз проходил, а в третий раз скала его не пускает.

Нашей дочери не было 14 лет, ей это испытание не разрешили. А мы с мужем преодолели расщелину, хоть и пришлось немного поволноваться. Дочери нашей было уготовано другое испытание - детей здесь заново «рожают». В соседней скале есть небольшая круглая расщелина, как колодец, идущий в камне немного вверх. Отец подсаживает ребенка внутрь внизу расщелины, и дальше ребенок ползет внутри камня, как по чреву матери. На другом конце ребенка принимает мать. И я чуть с ума не сошла, слыша, как дочь застревает и скулит, но подтягивается на руках, отталкивается ногами и медленно ползет.

Имам читал молитву и не подпускал ко мне мужа, я сама должна была вытащить дочь из тугого чрева камня. Наверное, я просто легко внушаемая и сверхчувствительная особа (хотя ни один гипноз на меня ни разу не действовал), но те «роды» я запомнила. И свои слезы, и глаза дочери (мол, зачем все это, родители?), и крепкие объятия мужа по окончании. Имам много с нами говорил, что-то читал, мы обходили еще какие-то скалы, пили воду из источника, смотрели на темное небо, готовое упасть в наши руки, любовались алыми маковыми полями до горизонта и молчали каждый о своем.

Не знаю, что это было. Но почувствовала необыкновенный покой и прилив счастья. Мы были одни на многие километры. Я стояла наверху горы и ощущала под собой мощь самой природы. Было тихо-тихо, и совсем не хотелось возвращаться обратно. Вдруг небо вдали загромыхало, мы поспешили вниз - надо было торопиться. Сели в машину и, немного отъехав от Казыгурта, попали под проливной дождь. Небеса позволили нам завершить все обряды и только потом обрушили свои воды.

Холм Мартобе

Возвращаясь в Шымкент, завернули к холму Мартобе. Когда-то здесь находилось целое городище, известное в казахской истории как место, исполнявшее роль степного парламента. Найденный мемориал сообщил, что здесь прошел первый курултай, на котором старейшины родов и племен казахов определяли кочевья, территории пастбищ, решали вопросы международных отношений. После смерти Абылхаира сплочение и объединение казахского народа тоже происходило на Мартобе. Печать на первом записанном своде степных законов «Жетi жаргы» Тауке-хан поставил именно на этом месте.

Возле мемориала в Мартобе

Впечатлений для одного дня было достаточно. Еще рано утром мы взлетали в Алматы, купив в дорогу свежий номер Vogue, а сейчас ехали, оглушенные какими-то новыми открытиями, совершенно новыми ощущениями жизни. Предстояла двухчасовая дорога на Туркестан (165 км). Быстро перекусили и в путь - трасса в дождь небезопасна. Ехали не спеша, поэтому попали в Туркестан вечером. Все устали и хотели спать. Нас ждали радушные хозяева гостевого дома, щедрый дастархан и сон на полу юрты…

Продолжение следует

Фото автора