Опыт агротехники огородника-экспериментатора под ником Stas

Это не «бабушкины» способы. И дешевыми их тоже не назовешь - они требуют не самых дешевых расходных материалов, специальных ламп для подсветки, недешевых пластиковых контейнеров. Но результат, утверждают те, кто попробовал,  стоит расходов. Рассада выходит толстая, низкорослая и практически не болеет.

Семена свои, полив разный

Семян продается много,  но что вырастет, неизвестно. Поэтому я агитирую за семена, которые вы добыли сами.

Далее подготавливаем грунт. За несколько суток до посева хорошо увлажняем землю, накрываем пленкой, так, чтобы к посеву она была не жидкая, и не сухая. Почему столько долго времени ждать? За это время земля равномерно увлажнится (отволожится).
Грунт в данном случае пойдет любой, и желательно не покупной. Просто огородная земля без всяких добавок. В более «тяжелой земле» семечку надо применить больше сил, чтобы взойти, зато те, которые взойдут,- это сильные ростки, которые и дадут сильные растения. Исходя из этого, вывод: не экономьте на семенах, засевайте больше, чем нужно, а после всходов без сожаления удаляйте слабые.
Глубина ящичка должна быть не менее 8 см, а лучше 10 см, чтобы корням было куда развиваться до пикировки. Нормальная корневая система по размеру такая же, как и «вершки» (а то и больше).

Ну вот, наконец появились всходы… Если всходы дружные, сразу под досветку, если нет, жду, пока не взойдет нужное количество (обычно минимум половина), после чего - на свет. Почему не сразу? Сколько ни пробовал с досветкой, как только появляется «хороший свет», всхожесть приостанавливается, и даже те, которые всходят, это уже некондиция (с моей точки зрения). В течение 2-4 суток досветка круглосуточная. Затем, как расправятся семядольные листочки, перехожу на режим освещения 12/12, дотягивая к сроку 50 дней 16/8 (16 часов досветки/8 часов ночь). Теперь самое главное - почти до пикировки, т. е. минимум 10 дней, ни одного полива (при глубине пластикового ящика не менее 10 см) и с шагом посадки не менее 6х6 см.

Поясняю логику: влага испаряется, потребляется растением сверху, грунт сверху становится суше, что и заставляет корни интенсивнее расти в места, доступные «живительной влагой», и наоборот, если идет постоянный полив, зачем корням куда-то стремиться? Еда рядышком, ее хватает, нет смысла захватывать новые площади.  Естественно, что цифра 10 суток без полива условная (зависит от температуры воздуха, влажности его, да и от многих других параметров), у меня доходило до 14 дней, было и 9.
Контролировать всегда надо! И самое главное - полив только снизу! И немного, чтобы опять провоцировать рост корней вниз.

Парник на окне
Чтобы рассада получилась качественной, нужно соблюсти несколько условий. На холодном подоконнике надо теплоизолировать грунт, т. к. его остывание при проветривании или просто от сквозняков тормозит развитие: при понижении температуры грунта многие элементы не усваиваются. Хотя при понижении температуры воздуха и теплом грунте развитие происходит нормально, и даже происходит закалка. Естественно, все должно быть в разумных пределах. Еще, если под подоконником есть батарея, лучше поставить экран, который будет отсекать теплый воздушный поток от рассады. Это уже неоднократно проверено, в противном случае та часть, которая находится ближе к батарее, желтеет.

Теперь об освещении. Весной солнышко начинает светить все активнее, соответственно и тепловых (инфракрасных) лучей все больше и больше. Именно из-за них рассада начинает вытягиваться. Опять же из-за грязного оконного стекла (появление конденсата на нем) возможно образование «линзочек», которые приводят к локальным (точечным) ожогам. Выход простой: взять самый тонкий укрывной материал (у нас он под № 17, т. е. 17 граммов весит 1 кв. м), «прилепить» как занавеску на все окно, когда пасмурно, можно убрать, когда светит солнышко - закрыть. Еще одно достоинство этого экрана - он отсекает холодные потоки воздуха, которые идут от стекла (особенно ночью, и особенно у тех, у кого окна не очень герметичные).

 Качественной считаю ту рассаду, которая в возрасте 50-60 дней (в зависимости от сорта) имеет высоту не более 40 см, диаметр куста (в зависимости от сорта) 30-40 см, количество (настоящих) листьев 9-11, зачатки бутонов, но не цветение!

Без досветки не обойтись
Начинал досветку давно, перепробовал разные типы ламп (и разных производителей). Скажу сразу, количество люмен, указанных на лампе, никакого отношения к «качеству» рассады не имеет. Влияние оказывают только спектры. Для рассады лучше всего подходят Philips (холодный) + Osram (теплый), именно это сочетание дало лучшие результаты в соотношении 2:1. Недостаток: эффективно использовать можно 1-2 сезона (суммарно максимум полгода), далее происходит деградация лампы (особенно у концов лампы). Визуально не очень заметно, но люксометр (прибор, показывающий освещенность) показывает, что посередине лампы (2/4 части) световой поток упал на 20%, а по краям (1/4 + 1/4) - до 30, и даже до 40%.
Пробовал дорогие фитолампы (Flora77), эффект есть, но тех денег не стоят, тем более те же проблемы со сроком эксплуатации. Лучшее, что встретилось, это КЛЛ 20W, синие и красные, фирмы Comtech. Если кто увидит, рекомендую, цена 4 года назад была 115 рублей.

Применяю для досветки светодиоды. Результатами очень доволен. Дают возможность регулировки спектров (количество светодиодов, их длину волны), мало потребляют электроэнергии, имеют большой ресурс, малый вес и позволяют сделать светильник любой конфигурации. Недостаток один - цена.

Я категорически не согласен со светильниками,которые продаются в большинстве инет-магазинов с сочетанием красный/синий 6-7-8-9-12/1, под этим соотношением можно выращивать только коноплю, да и то только в стадии цветения-плодоношения.

Вершки и корешки

Для пикировки желателен уже хороший грунт. Я пробовал 2 варианта,  заслуживающих внимания. Результаты обоих вполне устраивают, первый, конечно, все равно получше. Итак, первый вариант - детские 3-литровые ведерки или емкости для продуктов (продаются там, где и разовая посуда). Проверено: именно этого объема грунта хватает для того, чтобы вырастить качественную рассаду, дотянув без проблем до высадки в грунт.

В отдельных емкостях корни не переплетаются и при высадке в грунт получаем неповрежденную корневую систему. Это отражается на состоянии рассады: при пересадке она не болеет, т. к. повреждения (они все равно есть, как бы аккуратно не извлекал из ведерка) минимальны. Поэтому и надо использовать тару с «жесткими стенками». Кто не знает, хочу сказать, что большинство корней, которые мы видим, почти бесполезны, т. к. питаются растения еще более тонкими «ниточками», которые идут от тех корешков, которые мы видим. Они при хорошем уходе восстановятся, но от недели до 10 дней вы потеряете, что при нашем коротком лете нежелательно. Многие скажут - да где столько ведер набраться, дорого! Да, не дешево, но попробуйте на нескольких кустах, желательно скороспелых. Результаты  приятно удивят.

Второй вариант: вместо ведрышек беру пластиковый тазик. Глубина - более 20 см, диаметр на свое усмотрение (у меня 55 см). В такую емкость в зависимости от сорта сажаю от 6 до 10 корней (10 - это есть сорт у меня такой, компактный взрослый куст высотой всего до 40 см. Второй вариант экономичный как по затратам на «тару», так и место меньше занимает на подоконнике. Но первый все равно лучше.

Дно при любом варианте должно быть с отверстиями. Я сверлю диаметром 5-6 мм. Количество отверстий - в зависимости от площади дна, но не менее 10, вообще чем больше, тем лучше. Дальше насыпаем керамзит, хотя бы 3 см. Он нужен, чтобы не было застоя воды, кроме того, между керамзитом есть пустоты, туда проникает воздух, который тоже необходим корням. И третье: при поливе часть избыточной влаги он возьмет в себя, а потом, когда будет недостаток влаги в грунте, отдаст ее.

Дальше насыпаем грунт, он должен быть легким, хорошо впитывать влагу, ну и конечно питательным. Легкие грунты обычно делаются в смеси с торфом, ну а сколько там «питалова», чисто на совести производителя. Я много чего выращиваю,  в год брал от 10 до 15 видов грунта, из них стоящих встречались 1-2.

Фото www.tomat-pomidor.com

Форум огородников

penyat.ru

О гранулированных семенах. Если семена требуют лишь поверхностного посева (то есть землей их засыпать нельзя), гранулы просто раскладывают на поверхности почвы и тщательно увлажняют с помощью распрыскивателя (лейкой лучше пользоваться лишь при посевах в открытый грунт, когда гранулы или сами семена крупные) и накрывают плошку стеклом или пленкой.

Если гранулы рекомендуется засыпать землей, то перед этим их все равно обязательно нужно полить, после чего присыпать тонким слоем почвы и еще раз полить. Накрывать посевы стеклом или пленкой и в этом случае нужно обязательно.

О вытянувшейся рассаде. Часто из-за недостатка света и других неблагоприятных условий сеянцы вытягиваются. Если сеянцы помидоров сильно вытянулись (до 7 см и более), осторожно освободите «торопыг» из ящика с землей и срежьте верхушки так, чтобы подсемядольное колено у них осталось не длиннее 3 см. Затем посадите их в тот же ящик, заглубляя в предварительно разрыхленную почву до семядолей. Сеянцы полейте и прикройте стеклом, чтобы повысить влажность воздуха. На шестые-седьмые сутки растения трогаются в рост, появляется первый настоящий лист. Через 15 дней такие сеянцы можно и подкормить.

О высадке капусты. За час до высадки рассады капусты в грунт полейте ее водой и опудрите табачной пылью, что предохранит растения от повреждений крестоцветной блошки и личинками капустной мухи.

О сельдерее. Очень часто жалуются, что семена сельдерея плохо всходят. Чтобы повысить их всхожесть и энергию прорастания, промойте семена перед посевом теплой водой, слегка подсушите и высевайте рядками в ящик. Затем осторожно полейте водой, но землей семена не присыпайте - так они быстрее прорастут. А вот когда прорастут, засыпьте их землей не глубже чем на 0,5 см.
 При выращивании рассады сельдерея лучшая температура днем 14-16 градусов, ночью 10-12 градусов. Если температура была ниже 10 градусов, после высадки в грунт многие растения образуют цветоносы, что резко снижает качество и урожай корнеплодов.

О сортах огурцов.  Из огурцов от души не рекомендую «аякс», «паркер» и подобные им колючие-твердые «транспортабельно-железобетонные» гибриды. Вот что лично мне по душе:

«журавленок» - ранний партенокарпический гибрид, лучше выращивать на шпалере, притененной кулисами кукурузы - огурцы до осени, вкусные;

«мила» - чешский гибрид, корнишоны вкусные, сладкие, очень урожайный;

«шремский» - польский гибрид, среднеранний, очень урожайный.

«Китайский белый» - великолепный салатный сорт (не гибрид) бело-лимонного цвета, сладкий (в любой стадии зрелости), лучше себя чувствует на шпалерном выращивании.

«Цезарь» - польский гибрид, очень урожайный.

«Феникс «- наш отечественный сорт, плодоносит до осени.

О вьющейся клубнике. Вьющаяся клубника - это фотошоп! Просмотрите хорошо картинку, все элементы повторяются. Это просто надувательство.

Строго говоря, таким образом (на шпалерах) можно попытаться выращивать сорт «сельва» (ремонтантная крупноплодная), которая дает довольно много усов и они бывают 2-3-4 этажными. С такими же данными есть длинноусый (2-3-этажного типа ветвление усов) отечественный сорт «чудо лихоносова» - тоже ремонтантная с отличной размножаемостью. А вообще длинноплетистых вьющихся сортов клубники не существует.

О проверенных сортах капусты белокочанной. Копенгаген маркет - старый голландский сорт, не гибрид, светло-зеленый кочан до 2 кг, листва нежной фактуры, низкая ножка, маленькая кочерыжка, отличный сладкий вкус без редичного привкуса. Суперсорт, среднеранний.

«Козачок» - суперранний гибрид, светло-зеленый кочан 1-1,5 кг, хорошего вкуса.

«Лика» - поздний сорт, кочан до 2,5-3 кг, отличного сладковатого вкуса, отличная лежкость и товарные данные.

О красивых однолетниках. Ипомея блюдце - плетистый вьюнок, трубчатые белые цветки в мраморных темно-голубых разводах - красоты неописуемой. Если хотите собрать семена - сейте в крупные стаканы на рассаду в грубую (не рассыпчастую землю), чтобы было удобно, не нарушая ком земли, высадить в открытый грунт. Сорт среднепоздний.

Цинния узколистная (майоры мексиканские) - потрясающей красоты очень яркий однолетник, кусты до 35-40 см, яркие махровые и немахровые 2-3-цветные цветки, такие же яркие, как и чернобривцы, цветущий куст похож на корейскую мелкоцветную хризантему. На рассаду лучше сеять в марте (иначе не соберете семян).