Чтобы узнать эту страну, нужны годы, чтобы увидеть - недели. Чтобы полюбить - достаточно одного дня

- Ребята! Я  настоятельно рекомендую вам запомнить две основополагающие для вас вещи.  Первое - не вздумайте отстать от группы - завтра шабат. И если в обычный день  любое такси довезет вас до границы баксов за 400, а еще за 200 вы доедете до своего отеля в Египте, то сегодня вас не повезет никто и никуда. Ни за какие деньги. Завтра шабат.

Наш гид - бывший доцент истории Тбилисского университета, а ныне гражданин Израиля, был мил, слегка ироничен и убедителен. - И второе.  Прошу, не надо креститься у Стены плача.

Ребята, сплошь россияне и украинцы, отдыхавшие в Шарм-эль-Шейхе или Табе, с пониманием кивали головами. Что не помешало одному из них отстать-таки в Иерусалиме от группы. А другой отбить три смачных православных поклона у иудейской святыни, на что, впрочем, реакции не последовало, туристам, похоже, все равно, а израильтянки как читали, уткнувшись в древние камни, тору, так и продолжили. Привыкли, наверное.

Маршрутный лист

...Сегодня Египет,  во всяком случае, его курорты, расположенные на Синайском полуострове, - самый доступный способ  кратковременной экскурсии по Израилю. Полноты восприятия этой уникальной страны, наверняка, не получите, но почувствовать ее вкус и аромат - еще как.

Итак,  мой отпуск протекал в Египте, солнечном, ветреном, декабрьском, с его волшебным Красным морем. При этом - почти на самой границе с Израилем, что  делало поездку туда не просто желанной, но и заметно более простой и дешевой. Если вы отдыхаете в районе Табы, то до пограничного пункта вам ехать  не более часа. Из Шарм-эль-Шейха часа на два  дольше.

Однодневная экскурсия (Мертвое море, Иерусалим, Вифлеем) у  отельных гидов в районе Табы стоит $170 - 180. Но если вы  обратитесь к местному оператору - сэкономите вдвое. Нам с мужем экскурсия обошлась по $90 c человека. При этом в том же автобусе и с теми же экскурсоводами ехали и те, кто купил услугу в отеле.

Мы заказали поездку в Израиль через Интернет еще дома, пробив по поисковику «Экскурсии из Египта». И уже вселившись в отельный номер, позвонили оператору по сотовому. Подтвердили заказ и в назначенный день в назначенное время стояли за шлагбаумом отеля. Подошедший в течение пяти минут автобус взял нас на борт и... собственно, все. Деньги за экскурсию заплатили прямо тут, в автобусе.

Граница

Израильская граница - это испытание. Тут как повезет. Говорят, некоторые счастливчики проскакивали за 40 минут. У нас ушло часа два. Бывает и гораздо дольше. Организовано здесь все очень просто, без всякого показного шика, очень понятно, но если наплыв въезжающих в землю обетованную велик, на ногах настоитесь. А когда все многочисленные досмотры завершатся, вы предстанете перед израильским пограничником. На туристическом маршруте между египетской Табой и израильским Эйлатом все они отменно говорят по-русски. «Моя» пограничница в прошлом явно была и соотечественницей. Богатый русский, лишь слегка припорошенный иноземной интонацией. Казахстанский паспорт вызвал некоторое оживление. Его синюю корочку здесь явно видят гораздо реже бордовой российской. Вопросов много: «Куда едете, зачем, на сколько, с кем?». Потом выяснилось, что  те же вопросы задавали и мужу. Причем пограничники между собой созванивались, сверяя информацию.

Напрягаться бессмысленно: страна, живущая в состоянии непонятной для нас вялотекущей войны, о своей безопасности печется рьяно, несмотря на несомненную любовь к несущим денежки туристам.

О любви к своей земле

И вот мы едем по еврейской земле.  В принципе, пейзаж тот же, но его алгоритм меняется. Если у арабов за окном автобусов была пустыня - голые горы - свалка, то у евреев пустыня - горы - оазис. С завидной периодичностью мелькают рощи финиковых пальм и плантации, накрытых пленкой огородов. Земледельничают кебуци - сельхозпоселения типа наших колхозов.

Зачем пленка при 20 декабрьских градусах тепла, интересуется народ, приехавший в основном из краев вечнозеленых помидоров? Оказывается, все просто - чтобы не терялась зря влага. В пустыне израильтяне выращивают овощи и фрукты  в объеме, заметно превышающем потребности местного рынка. Процентов 60 идет на экспорт. В том числе и в Казахстан. Помнится, пару-тройку лет назад президент, обнаружив, что Астана ест израильские огурцы, доставленные самолетом, был неприятно удивлен. Но с тех пор ничего не изменилось: овощи из библейских мест дешевле, чем шымкентские. И это решает все. Мертвое море появится перед вами справа, поражая своими размерами,  безжизненной зыбью и белой солевой коркой на берегу. В принципе, тут все соль. Даже горы - выдавленные пласты соли, покрытые сверху тонким слоем неплодородной почвы.

Эта безжизненность приносит Израилю отменные деньги. Вам обязательно дадут искупаться в целительных водах, где содержание соли 30% (храни вас бог умыться этой водичкой или при избыточном весе попытаться поплавать на животе!). И заодно предложат купить грязь Мертвого моря, соль Мертвого моря и бесконечный ряд косметики, приготовленной на том и другом. Покупать или нет - решать вам. Цены, как и везде на Великом Туристическом Пути, завышены в разы, но мало кто удерживается.

Кстати, лечебницы и клиники, расположенные на этом побережье, бешено дорогие. В них  едут со всего мира те, кто может позволить себе заплатить десяток-другой тысяч долларов за двадцатидневный курс.

Вечный город

Иерусалим местные жители условно делят на Восточный, Западный и Старый город, обнесенный древними стенами. Это историческая музейная часть, издали похожая  на неровно обкромсанный брус белой арахисовой халвы. Ему 3 тысячи лет. Древность здесь превалирует над современностью. Даже более новые постройки так же белы и низки. С 16, кажется, века существует закон, предписывающий строить здесь только из известняка или известняком облицовывать.

Старый Иерусалим накануне шабата: ортодоксальные евреи идут к Стене плача.

Кто знает Израиль лучше меня, говорят: Хайфа работает, Тель-Авив радуется, а Иерусалим молится. Тут сосуществуют иудаизм, христианство и мусульманство. Причем все три мировые религии имеют тут не просто храмы, а святыни.

Христианские паломники в первую очередь стекаются к храму Гроба Господня - именно отсюда на Пасху транслируется схождение благодатного огня. В телерепортажах храм выглядит огромным, величественным и торжественным. В жизни здесь уютнее, теснее и как-то душевнее. Никакой показной пышности, но и никаких запретов, старушечьего шипения из углов. Снимать разрешается без ограничений, хотя внутри довольно темно. Паломники массово освещают свечи, иконы, масло, прикладываются к святыням. Приделы храма принадлежат разным конфессиям: монахам-францисканцам, которые суть католики, греческой православной церкви, армянской православной церкви - не берусь перечислять всех, чтобы не запутаться и соврать. При этом  они давно перестали делить Христа - просто составили расписание, по которому на одних и тех же священных алтарях имеют возможность служить все. Внешне все выглядит обнадеживающе толерантно.

Стена плача. Женская часть. Промежутки между нижними камнями не видны из-за записок с просьбами к Богу.

Неподалеку  знаменитая Стена Плача - часть подпорной стены вокруг Храмовой горы, уцелевшая после разрушения города-храма римлянами в 70 г. н. э. Это самое святое место для израильтян, где они оплакивают разрушение своего храма и молят Бога о возрождении народа Израиля. Древние камни с утрамбованными между ними записочками (сюда принято приносить свое письменное обращение к богу) строго разделены по половой принадлежности: справа женская половина, слева - мужская. На женской народ тихо или даже про себя читал тору, гладил камни и шептал что-то свое. Я пыталась косить на мужскую половину - там было интереснее. Ортодоксальные евреи в черных одеяниях с пейсами до плеч и огромными круглыми меховыми шапками на голове натурально бились этими самыми шапками о стену и рыдали. Я вопросительно взглянула на молодую израильтянку, с которой только что познакомилась. «Шабат», - прошептала Элла, считая, видимо, что это все объясняет.

Вечное Рождество и любовь к свету

Церковь Рождества Христова, расположенная, естественно, в Вифлееме, - еще одна цель  паломников, - расположена на так называемых палестинских территориях. На блокпостах вооруженные автоматами «Узи» ребятки туристические автобусы пропускают беспрепятственно, но наш гид на всякий случай пересаживается на место туриста: евреям въезд сюда без особой нужды не рекомендован.

В церкви, построенной 1700 лет назад, по преданию, на том месте, где родился Иисус Христос, вечное  Рождество - елочные игрушки украшают храм весь год наряду с лампадами, иконами и серебряной утварью, многая из которых была подарена  еще русскими царями - Россия  обозначала свое влияние. На площадке перед ней традиционно устанавливают рождественскую 15-метровую ель. К этому времени число паломников в маленьком городке достигает 90 000.

Напротив Храма Рождества - большая мечеть. В день нашего туда приезда там часа два под портретом Ясера Арафата выступал исламский проповедник или общественный деятель - сказать трудно. Небольшая толпа поддерживала его выкриками и вскидыванием рук. Дядька требовал автономии палестинских территорий и призывал к джихаду.

Декабрь в Израиле вообще богат на праздники. В этом году с 20 по 28 декабря  евреи отмечают Хануку - праздник  чуда и света, во время которого каждый день принято зажигать одну свечу в восьмисвечнике. У Стены плача, говорят, это  мероприятие проходит удивительно красиво. К сожалению, мой визит не совпал с ханукой. В другой раз. Символом праздника служит фраза, которую у евреев смело могут позаимствовать и другие народы: «Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».