Путешествие по заводу  марочных вин и коньяков «Коктебель»Если вы впервые отправились в путешествие по Крыму, то наверняка главной достопримечательностью его сочтете море. И я  так думала. А на деле оказалось, что, оставив на потом  море, солнце, пляжи, знаменитую крымскую пахлаву и прочие телесные радости, мы с друзьями отправились изучать несметные винные богатства крымской долины.

О бочках, женщинах и руководстве

Поселились мы в Коктебеле - излюбленном месте отдыха всей советской интеллигенции. Первое, что бросилось в глаза мне, казахстанскому аборигену, - это несметное количество виноградников, простирающихся  на тысячи гектаров по всей долине. В коктебельской долине находится и один из самых старых и  знаменитых в Крыму производителей качественного градуса - завод марочных вин и коньяков «Коктебель».

Причем винотека «Коктебель», где можно попробовать лучшее из того, что производится на заводе, считается национальным достоянием  Украины. И первая наша экскурсия была именно на этот завод. 

В собственности завода находится 2 500 гектаров виноградников. На полях выращивается более 60 сортов винограда, некоторые можно купить здесь же в фирменном магазине, также как и бутылку понравившегося вина, портвейна или коньяка, стоимость которых начинается от 80 гривен (1600 тенге).

Наша экскурсия началась с  большой открытой площадки с множеством бочек.  Для разных видов вина используют бочки из разной древесины. Продолжительность жизни бочки от 18 до 25 лет, если за ней правильно ухаживать. Есть на заводе и бочки-рекордсменки, разменявшие четвертый десяток.

Чистят бочки исключительно вручную, поскольку внутри бочки в процессе выдержки вина происходит порядка 5000 химических процессов, каждый из которых дает выброс осадка, в результате которого забиваются древесные поры, и развитие вина останавливается. Бочки под мадеру небольшие, как правило, их прокачивают на руках и чистят при помощи металлической цепи и кипятка, и пара. Запрещается катать такие бочки по полу - это приводит к их деформации.

В погребах, где хранится все вино, кроме мадеры (но об этом - особо) - температура воздуха +14 градусов, а работники в теплых куртках. В этом погребе хранится портвейн. Бочки, в которых он выдерживается, раз в пять больше мадерных и располагаются в один ряд. Процесс чистки вызвал у всех нас удивление. Их тоже чистят вручную. Но уже находясь в самой бочке, при помощи металлического скребка и шланга с горячей водой. Чисткой занимается сотрудница цеха, которая попадает в бочку через небольшое отверстие, как  показалось, сантиметров 35 в диаметре.  К нашему огромному удивлению  экскурсовод объяснила, что пролезть туда может любая женщина из-за особенностей строения женского тела и подвижных костей таза. И даже крупные дамы,  весом за центнер,  уверяли нас заводчане,  вполне справляются.

Пока нам демонстрировали  производственные площади,  мимо нас не раз пробегал мужчина маленького роста, но очень энергичный. «Это и есть наш главный винодел завода - Феликс Периклович», - пояснил гид.

Феликс Периклович попал в разряд местных достопримечательностей не только потому, что он главный, а потому что мужчина. Весь мужской коллектив завода состоит из трех человек. Помогают главному виноделу его сын и внук, свое мастерство они передают из поколения в поколение. Все остальные сотрудницы - а их около двухсот человек - женщины. И все они пьют. Правда, мало (по уверению экскурсовода!), в основном дегустируют, чтобы узнать, что как пахнет, дабы никто не перемешал, не смешал, не ошибся.

Производство считается вредным. Работницы ежедневно получают по 2,5 л молока. Дабы выводить токсины из организма.

Божественная мадера

По пути в дегустационный зал мы узнали, что на заводе есть старые - коллекционные и архивные вина. Для сведения: коллекционное вино имеет от трех лет выдержки. Архивное - от 10 до...  бесконечности. Портвейн 2004 года стоил 180 гривен. Самое дорогое вино, проданное заводом на аукционе - мадера 1954 года за 32 000 евро.

Дегустировать предложили мадеру 2004 года. Если вы никогда не пробовали крымскую мадеру, мой вам совет - попробуйте! Первый глоток окрашивает мир в новые краски. Второй заставляет почувствовать в пищеводе тепло, которое опускается к солнечному сплетению и наполняет энергией. Третий заряжает энергией и заставляет с интересом посмотреть на своего мужчину. Говорят, четвертый - и женщина смотрит на всех мужчин.  Мадера придает силы и сохраняет молодость не только женщинам, но и мужчинам. Главному виноделу Феликсу Перикловичу, сообщил нам экскурсовод, 78 лет, ежедневно он выпивает 200 мл мадеры. Если верить этой информации, то приходится поверить, что мадера и в самом деле чудотворна. Хозяин винного царства - настоящий живчик, лихо бегает по многочисленным подвальным ступенькам завода и постоянно напевает. 

Как мадера стала крымской

Всегда считала, что настоящую мадеру делают в Испании, но оказывается украинские специалисты уверены, что крымская мадера - самая мадеристая в мире.

Родоначальником крымской мадеры  явился ученый-офтальмолог Юнге, который и завез в эту долину из Европы традиционные сорта винограда для этого вина - Серсиаль и Альбильо. За 50 лет произрастания в коктебельской долине эти сорта винограда переродились и селекционировались настолько, что сегодня они не имеют ничего общего со своими европейскими предками, и они стали именно крымскими сортами винограда.  Чисто крымский сорт Шабаш  также дает прекрасную мадеру.

9 месяцев в году  здесь дует теплый морской бриз, вулканический массив Карадаг, почвы - все это и делает мадерную площадку Коктебеля уникальной,  самой большой в Украине и самой мощной во всей Европе. Единовременно здесь выдерживается 4500-5000 бочек мадеры постоянно. Стабильное производство завода - 300 000 ведер мадеры ежегодно.

Мадера - это единственное вино, которое выдерживается на открытых площадках. Единственное вино, которое не может превратиться в уксус, в нем 19% спирта, и всего 4% сахара.

В первый год мадера из цеха где вино приготовили по стеклопроводу  расползается по цехам, где будет выдерживаться в так называемом солнечном  солярии - помещении завода со стеклянной крышей, где температура выше нуля 55 градусов круглый год. Потом его переливают в дубовую бочку и отправляют на огромную открытую площадку еще как минимум на три года. Это единственное вино, которое дышит (для него подходят бочки более высокой пористости) и выдерживает такой процесс как открытая переливка: бочка, шланг, насос и открытый бассейн, в который сливается мадера. Там оно шипит, бурлит и пенится.

Сотрудники завода уверяют, что даже если в пасмурную погоду начинается открытая переливка, то обязательно появляется солнце, солнце и вино как будто притягиваются.

Вино закачивают обратно в бочку после того, как оно «надышалось», набурлилось и напенилось. И, как говорят местные, из юной взбалмошной девицы, мадера превращается в даму, гордо несущую себя по жизни.

... Эх, не попала на экскурсию на коньячный завод. В это время года (конец августа) для экскурсий его закрывают из соображений безопасности. Начинается активный процесс брожения и ходить по заводу без респираторов невозможно - в воздухе находится большое количество обжигающих спиртовых паров. Не повезло! Зато чем не повод вернуться!