Состав почвы лучше всего определить в агрохимической лаборатории. Однако при отсутствии такой возможности, можно это выполнить и самостоятельно. Для этого необходимо взять пригоршню почвы из пахотного слоя, размочить образец в воде до тестообразного состояния, скатать шарик, затем шнур, а из него - кольцо. Если
шарик не образуется - почва песчаная; шарик образуется, но шнур не скатывается - почва супесчаная; шарик и шнур образуются, но кольцо разваливается - почва суглинистая; шнур свертывается в кольцо без трещин - почва глинистая.
Определив состав почвы, следует продумать мероприятия по ее окультуриванию.
Для улучшения структуры всех почв, особенно глинистых, можно использовать опилки. Лучше добавлять свежие опилки, однако следует учесть, что в первый год они понижают урожайность. Опилки добавляют при осенней перекопке из расчета: в глинистые почвы - 1 ведро на 1 кв. м, суглинистые и песчаные - полведра. Весной вносить их нежелательно, так как, разлагаясь, они забирают азот из почвы. А недостаток азота вызывает пожелтение всходов. Для ускорения переживания свежих опилок их можно смочить мочевиной, полить навозной жижей, смешать с любым навозом.

Под плодовыми деревьями землю на террасах не перекапывают, благодаря чему практически полностью устраняется почвенная эрозия. В зимний период на таких террасах накапливается больше снега, растения лучше зимуют, лучше сохраняется корневая система деревьев и кустарников. Формируется повышенное плодородие почвы, в ней поселяются дождевые черви, значительно улучшается аэрация.
Если на участке глинистые и суглинистые почвы, то при слабокислой реакции на 1

кв. м требуется внести 500 г известковых удобрений, при кислой - 700 г, при сильнокислой - 800 г, при очень кислой - 900 г.
Для супесчаной почвы, соответственно, требуется 350, 450, 550, 650 г извести.
Если почвы песчаные, то необходимо каждый год вносить органические удобрения на различную глубину и в несколько приемов. Лучше всего вносить их осенью под вспашку (3-4 кг навоза или 5-6 кг компоста на 1 кв. м). Опытные огородники вносят половину удобрений осенью, половину весной.
Песчаные почвы улучшают также глинованием. Для этого на поверхность участка насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5-6 см (5-6 ведер на 1 кв. м), тщательно его выравнивают, сверху насыпают перегнойный (гумусовый) слой суглинистой, супесчаной, торфяной или дерновой почвы толщиной 20-25 см. Постепенно плодородный слой увеличивается до 30-40 см.
На песчаных почвах при слабокислой реакции известь вносить не нужно, при кислой необходимо внести 350 г, сильнокислой - 450 г, очень кислой - 550 г. Дозы указаны на 100% содержание действующего вещества.
Весной очень важно определить время для начала обработки почвы: когда почва не очень мокрая, но и не совсем сухая. Если поспешить и начать обрабатывать слишком влажную почву, то она слипнется в крупные комья и вся комковатая структура, так необходимая для жизни почвы, будет разрушена. При высыхании почвы комья приобретают твердость камня. На легких почвах - обратная задача: не опоздать, так как песчаная почва быстро пересыхает. Чтобы не упустить срок и вовремя приступить к обработке почвы, надо уметь определять ее готовность, или, как говорят, спелость

Сигналом начала фенологической весны обычно являются распускающиеся цветки мать-и-мачехи. Зацвела - значи, оживает земля, но холодна еще она и сыра, наполнена талыми водами.
С этого времени земледелец должен быть наготове.
Для определения спелости почвы копают лопатой ямку, берут из нее горсть земли на глубине 10-12 см, сжимают в ком и с высоты 1,5 м выпускают из рук. Если ком при падении на грунт равномерно развалится - самое время приступить к обработке почвы.
Есть простой крестьянский способ проверить, прогрелась ли земля: взять с глубины 7-8 см горсть почвы и приложить к щеке. Если земля прогретая, теплая, то и щеке приятно, а если нет - щеке холодно и неприятно.