Читательница «НГ» - о своих впечатлениях от посещения Канарских островов

Канарские острова приобрели популярность у наших соотечественников еще в малиновопиджачные 90-е, став синонимом «красивой жизни» и «вершины успеха». Тенерифе, самый большой остров архипелага, ежегодно посещают около 5 млн туристов. Приезжают сюда, чтобы подняться к туманному Пико-дель-Тейде, 3178-метровому вулкану - самой высокой вершине Испании и Атлантического океана, полежать на пляжах с черным вулканическим песком и посетить Лоро-парк, этакий симбиоз зоопарка, океанариума и цирка под одной крышей. Именно таким видится отдых на Канарах среднестатистическому отдыхающему. Но пытливый путешественник всегда найдет возможность разглядеть за «железным занавесом» стандартных экскурсий нечто большее - то, что формирует дух острова. А нужно для этого совсем немного - любопытство и хороший атлас автомобильных дорог.

Жизнестойкий Гарачико

Знакомство с Гарачико происходило в два этапа: в первый раз во время экскурсии по острову, когда нас подвели к краю обзорной площадки и небрежным взмахом руки указали куда-то глубоко вниз. То, что предстало внизу, потрясло: город, зажатый в тисках стихий, построенный в нарушение всех мыслимых и немыслимых норм градостроительства. С высоты птичьего полета он казался просто выдумкой: на футбольном поле маячили крохотные фигурки футболистов, игрушечные машинки сновали по набережной, а где-то, чуть левее центра, виднелась белоснежная церковь Святой Анны, фасад XVI века которой, по словам гида, чудом уцелел во время извержения вулкана, уничтожившего большую часть города. Вообще Гарачико, наверно, самый невезучий город планеты. Безжалостные атлантические штормы, пожары, наводнения, бубонная чума и, наконец, страшное извержение вулкана в 1706 году, уничтожившее большую часть города, - как только не испытывала судьба маленький Гарачико за его недолгую историю. Однако жизнестойкости жителям этого городка просто не занимать. Они отреставрировали церковь, а в том месте, где лава сползала в океан и застывала в самых замысловатых изгибах, соорудили дорожки, установили лесенки и превратили гиблое место в главную достопримечательность - естественные бассейны.

Второй раз мы попали в Гарачико, случайно проскочив нужный поворот, и сразу оказались в сердце города - на Plaza de la Libertad. Здесь я советую посетить кафе Arístides и заказать chopitos - крошечных хрустящих осьминожек. А на десерт возьмите barraquito и, потягивая волшебный напиток, позвольте взгляду насладиться идеальными пропорциями трех канарских пальм, нежно прижимающихся к старым стенам Монастыря Святого Франциска...

В августе не пропустите ежегодный фестиваль, который проводится с 17 века и посвящен святому, спасшему жителей Гарачико от чумы. В этот день улицы городка раскрашиваются цветом великой октябрьской революции: тысячи горожан собираются в традиционных канарских костюмах, по узким улочкам катят телеги, запряженные волами, и всех проходящих мимо щедро угощают фруктами, сладостями и запеченным мясом с вином. А между телегами шествуют группы танцующих и поющих музыкантов с испанскими гитарами.

Рай для любителей рыбы

В один из традиционно погожих деньков, а других на Тенерифе в июле и не бывает, мы втиснули разморенные пляжным отдыхом тела в свой небольшой автомобильчик и пустились в путь. Нам предстояла поездка на восточную оконечность острова, в горный массив Анага.

Всего полчаса за рулем, и мы уже в Сан-Андрес, прибрежной рыбацкой деревушке, среди симпатичных, напоминающих неправильной формы рафинад из детства, домиков - белых, кремовых и иных оттенков жженого сахара, жмущихся к подножию Анаги. Мягкая океанская свежесть, разносящаяся по узким тенистым улочкам, смешивается с ароматом жареной рыбы, ведь в Сан-Андрес очень много рыбных ресторанов. Берем путь на пляж Тереситас, который знаменит мельчайшим желтым песком, привезенным из Сахары для избалованных столичных жителей. Памятуя скорбную историю о безвременной кончине моей фотокамеры в Сахаре, я решила не искушать судьбу и оставить боекомплект фотографа-любителя в машине. И не зря. Разгулявшийся ветер поднимал песок тысячами мельчайших иголочек- кристалликов. Они впивались в кожу, вызывая неприятные ощущения даже через плотные льняные брюки, а уж что говорить об ощущениях нежнейших созданий в бикини! Мы поспешили скрыться в машине, по дороге делясь впечатлениями, изящно похрустывая сахарским песком на зубах.

Как только мы покинули Сан-Андрес, дорога начала петлять. Большая часть дорог, ведущих к подлинным жемчужинам Тенерифе, - это серпантины. Отвесная стена справа, вертикальный обрыв слева, между ними - полотно дороги, с трудом умещающее на себе ширину двух с половиной среднестатистических легковых автомобилей. Любые попытки нашего водителя осмотреть окрестности жестко пресекались истошными криками пассажиров. По встречной полосе нас обогнала кавалькада байкеров. В отсутствие шлемов, их лица выглядели так, будто они входят из космоса в околоземную атмосферу.

Воздух из глубины веков

Сочная зеленая щетина, которой щедро покрыта Анага, в научных кругах носит поэтичное название лаурисильва. Это реликтовые леса, сохранившиеся на острове с миоцена (10 млн лет назад), но исчезнувшие в Европе и Африке из-за наступления ледников. А теперь забудьте все, что вы доселе знали о чистом воздухе. Здесь, в Анаге,  у вас есть уникальный шанс вдохнуть воздух, которым дышали наши предки. Он влажный,  густой и практически осязаемый, так что, если сложить губы в трубочку, его можно втягивать, как коктейль. Причем на разных высотах состав этого коктейля будет меняться.

Пока мы медленно ползли между землей и густо задрапированным облаками небом, я не могла отделаться от чувства особой торжественности момента. Избежать искушения щелкать затвором направо и налево было невозможно. Поэтому на очередном повороте мы прижались к брюху горной гряды и, перебежав дорогу, застыли в восхищении: вершины сосен распарывали пузо кучевым пассатным облакам, превращая их в раздерганные клочки белой шерсти. Мы стояли, раскрыв рты, когда с противоположной стороны дороги к нам обратились другие путешественники. «Да вы лучше туда посмотрите», - сказали они и махнули рукой на незаметную дорожку, которая поднималась среди валунов вверх прямо за их спинами. Наверху гребень был скрыт зарослями можжевельника и только в одном месте заросли расступались. Здесь гряда круто срывалась вниз отвесным утесом, но разглядеть дно не было никакой возможности - навстречу нам по склону, как заправский альпинист, хватаясь мягкими белыми вихрами за лапы можжевельника, карабкалось... облако.

- Давным-давно, когда я была маленькой, мне часто снился сон: я шла по облаку, проваливаясь по колено в нежную прохладную вату, - задумчиво сказала моя попутчица. - Потом я выросла и поняла, что ходить по облакам нельзя. А сегодня с удивлением обнаружила, что, по-видимому, все-таки можно...

Руки дрожали, а камера упорно не желала фокусироваться на объектах дна, держа в фокусе только проглатывающее нас облако. Из-под ноги соскользнул камушек и, кувыркаясь, устремился в бездонную пропасть, но тихо растаял в молочном киселе. Я загадала несбыточное желание...