Искупаться в двух морях, полюбоваться виллой Дарреллов, насладиться дикой красотой

Шасси словно попадают в морскую пучину, крылья самолета плывут по водной глади. Я зажмуриваюсь и снова открываю глаза: по обеим сторонам действительно синеет вода. Рев двигателей стихает, сменяясь оглушительными аплодисментами, которые через пять минут повторяются с такой силой, словно пассажиры «Боинга» вызывают капитана на бис.

Нет, наш лайнер не совершил экстренно-аварийную посадку в водах Адриатического моря. Он исполнил обычное для здешних мест приземление на единственную взлетно-посадочную полосу, созданную прямо в море, лениво приливающем к аэропорту Керкиры.

Это лишь скромное начало невиданного по красоте путешествия по греческой Италии - так называют второй по величине остров Ионического моря Корфу.

Море, бухты, кипарисы

Желание вновь посетить Грецию не оставляло нас после путешествия по Криту. Крит с его розово-песчаными пляжами, лабиринтом Минотавра и мифами на каждом шагу тянул, как магнитом, но мы решили заплыть в Элладу с другой стороны. Местечко Палеокастрица значилось как самое живописное на Корфу и действительно оказалось зеленым и прекрасным. Хотя бесконечные бухты, мысы, застывшие, как восковые, кипарисы и бьющие желтым и оранжевым лимоны и апельсины щедро раскиданы по всему острову. Прибавьте к этому два моря - Ионическое и Адриатическое - и покажется несправедливым, что все это досталось одному кусочку суши 64 км длиной и 32 км шириной.

Пляжи Палеокастрицы - это бухты, окруженные скалами, с которых можно срываться в морские глубины. Спускаться к пляжам с основной трассы нужно, преодолевая минимум 100 ступеней, еще столько же мы осиливали из отеля до дороги. Изучая близлежащие пляжи, наматывали минимум 10 км в день, не считая крутого подъема по извилистой дороге в местечко Лаконес, с которого Палеокастрица напоминает гигантскую распластанную на воде черепаху. Спуск из Лаконеса через узкое ущелье нам показал торгующий сувенирами грек, хорошо говоривший по-русски, что на Корфу встретишь нечасто - с туристами здесь изъясняются исключительно на английском.

Ограничиться пешими прогулками по острову, несмотря на его миниатюрность, нереально, поэтому вскоре мы катили в малолитражном Hyundai, арендованном за 110 евро на трое суток.

Разглядывать Корфу из открытого окна автомобиля - как снимать собственный фильм. Из мест, мимо которых вы проезжаете, возможно, единственный раз в жизни, взгляд выхватывает самое яркое: стройный ряд пальм вдоль придорожного пляжа Ипсос, плотную дымку над горой Пантократор, бухту Калами в форме сердца, слетевшую шляпу шоколадной красотки… Позже, «монтируя» увиденное, вы создаете свое впечатление об острове.

Моим главным навсегда останется то, что его ваяли как минимум два древнегреческих бога - могущественный Зевс, рассекший молниями скалы и превративший их в невероятные пляжи, и любвеобильная Афродита, придумавшая Канал Влюбленных и кучу укромных уголков. А люди лишь скромно примостили свои виллы, оставив природу практически нетронутой.

Фотоохота на самолеты

Греки по сей день величают остров по названию столицы - Керкира. Согласно мифу, бог моря Посейдон влюбился в дочь нимфы Керкиру и дал ее имя неизвестному острову. Название «Корфу» придумали венецианцы, владевшие им почти 400 лет - с 15-го до конца 18-го века.

Греки гордятся, что остров остался единственным местом Эллады, который не завоевали мусульмане. Венецианские и византийские крепости острова до сих пор выглядят неприступно и устрашающе.

Одно из столичных укреплений, именуемых Старой крепостью, мы посетили в разгар греческой сиесты. Пересекать подвесной мост и подниматься по каменным ступеням к вершине под палящим солнцем было изнурительно. Но того стоило: с площадки между железным крестом и маяком открывался вид на бескрайнее море и постройки современной столицы, внизу ждал пляж.

Такой же неприступной осталась крепость Ангело Кастро, с одной стороны которой - море, с другой - словно очерченный простым карандашом серпантин дорог.

Корфу насыщен монастырями. Самые популярные - на крохотных островках Влахерна и Пантикониси, над которыми беспрестанно гудят самолеты, приземляющиеся на ту самую искусственную взлетно-посадочную полосу. Между ней и монастырями - узкая дорожка бетона, на которой вас ждет неповторимое зрелище. Заглушающие шум моря лайнеры летят так низко, что зрители, как по команде, невольно пригибают головы и даже приседают, боясь, что их заденет стойка шасси. И все равно умудряются беспрестанно щелкать фотоаппаратами. Еще несколько метров и... большая птица касается асфальта, выпуская пыль из-под колес... Такое лучше один раз увидеть.

Как по Дарреллу

У самой воды красивейшего пляжа Калами приютилась вилла Whitehouse, где проживал английский натуралист Джеральд Даррелл и его брат писатель Лоуренс Даррелл. Первый этаж занимает таверна, второй сдается, поэтому во время нашего пребывания вилла была на ремонте. «Белым домом» мы любовались с высоты серпантинной дороги, ведущей к пляжу Барбати у подножия горы Пантократор. С ее вершины видны очертания трех стран: материковой Греции, Албании, Италии.

Говорят, поднявшись на эту гору, Даррелл создал свой «Сад богов», неповторимо описав Корфу. Цитатами из этой книги пестрят русскоязычные путеводители. Описанное им «знойное, жгучее лето, которое придавало тихим водам более насыщенный и нереальный оттенок», и «словно заимствованный у радуги фиолетово-синий цвет моря с переходом в сочную нефритовую зелень на мелководье» мы увидели собственными глазами на труднодоступном пляже Перуладес. Здесь мыс Драстис со скалами стометровой высоты омывает мятно-нефритовое Ионическое море, которое подчеркивает фиолетово-синяя Адриатика. К узкой полосе пляжа ведут крутейшие ступеньки, уходящие в море, которое выдавало волны такой силы, что не оставило нам шансов на купание. Поймать время отливов на Перуладесе сложно. Место настолько диковинное, что собственные изображения на его фоне смотрятся неудачным фотомонтажом.

Вкусить земных удовольствий на Корфу тоже стоит. Мы встретили греческую ночь в небольшой таверне, где вместе с танцорами исполнили Zorba`s dance - так иногда называют сиртаки.

Сиртаки не национальный танец. Его придумали в Голливуде для фильма «Грек Зорба», взяв за основу старинные критские движения. В таверне Корфу мы швыряли под ноги танцора предварительно розданные глиняные тарелки, а потом жаркие, как греческое лето, танцы запивали светлым, черным и красным Corfu Beer местного производства.

Его хмельной вкус - такая же неотъемлемая часть Корфу, как на Крите - критские сухари и водка раки.

Два греческих острова оказались очень разными, но одинаковыми в одном: как бы плотно вы ни планировали поездку, всегда останется куча неизведанных мест. Так что, если судьба вновь забросит нас, как корабль Одиссея к греческим берегам, мы будем заново открывать их.