Путешествие в прекрасный, опасный, дикий, искренний Таиланд

Я тщательно выверила маршрут, разжилась несколькими картами, захватила метров пять медицинской марли, призванной заменить противомоскитные сетки, и даже стащила из кухни огромный поварской нож. Я предусмотрела все, ведь только от меня зависела безопасность всей группы. Старшей группы ясли-сада № 41, которую я вознамерилась провести в джунгли, вдохновленная только что пролистанным томом Большой Советской энциклопедии.

Тогда нашему вояжу не суждено было состояться: мы были пойманы воспитательницей при форсировании забора и конвоированы есть ненавистные творожные запеканки. Но планам, рожденным там, на краю песочницы, все-таки суждено было сбыться. Ровно через 23 года я попала в джунгли Юго-Восточной Азии.

В сущности, джунгли - тот же лес, только очень большой и тропический. В душном экваториальном лесу бродят тигры, которые снискали дурную славу людоедов, растет раффлезия - самый гигантский цветок на планете, дурно пахнущий гнилым мясом, кишмя кишат кусачие насекомые, а рептилии патрулируют протоки лесных рек.

Еще на родине я начиталась умных книжек и прекрасно знала, что кроме кровожадных тигров и рептилий, встреча с которыми возможна, но маловероятна, здесь еще обитает самая большая в мире популяция королевской кобры. Пресмыкающееся достигает 5 метров в длину и имеет запас яда достаточный, чтобы убить слона. На ум сразу пришел Экзюпери со змеей, поглотившей слона, и подумалось, что участвовать в этой пищевой цепочке мне бы не хотелось.

Я помню, с каким треволнением я вступила под кроны деревьев-великанов, воображая немыслимые опасности, которые подстерегают меня под каждым пнем. Я была готова: на мне был камуфляжный костюм, на голове - пробковый шлем, в кармане - нож, а в рюкзаке - аптечка скорой помощи. Пожалуй, именно так выглядели первые колонизаторы. Сопровождал нас местный гид - дюже смуглый долговязый парень с именем, вполне отражающим наш общий настрой - Аа.

Наша экспедиция стартовала с захватывающего сафари на слонах. Явно переоценив свои эквилибристические навыки, я отказалась ехать на завалинке, водруженной на слоновью спину, и гордо залезла на загривок, так, как это делают сами тайцы. Невозмутимо восседать на шее у слона удается далеко не всем: поначалу, скрючившись, проклинаешь все на свете, держишься за огромные шершавые уши и сдавливаешь коленками слоновью голову. За доставшегося мне пожилого слона по кличке Камун я цеплялась, как американский солдат за последний вертолет из Сайгона. Слон легонько поддерживал мои ноги ушами. Но, несмотря на его посильную помощь, расслабиться мне так и не удалось, и после полуторачасового перехода я чувствовала себя уставшей вусмерть, ведь что греха таить, ощущения от этой поездки хорошо знакомы тем, кто когда-нибудь испытывал на себе действие антицеллюлитного массажа.

Помимо джигитовки на слонах в программу нашего маршрута входила переправа на тайской длиннохвостой лодке через глубоководное озеро Чео Лан, высадка десанта в местной деревеньке на плотах (вот уж богом забытое место: ни электричества, ни удобств), опасный трекинг через джунгли под неусыпными взорами «ужасных тварей» и сплав на бамбуковых плотах к карстовым гротам со сталактитами.

Озеро Чео Лан уникально тем, что находится в разломе карстовых гор. В 1982 году при строительстве плотины Ратчапрапа было принято решение затопить часть национального парка, оставив на дне две тайские деревни со всеми постройками и храмами. Так и возникло это уникальное озеро с сине-зеленой водой, глубина которого в отдельных местах превышает 150 метров. Со дна озера поднимаются причудливо выветренные зубья скал, поросшие густыми непроходимыми лесами.

В этих девственных джунглях мы провели пару дней, но этого оказалось достаточно, чтобы понять главное - эти леса вопиюще безжизненны. Если бы по телевизору их показывали такими, какие они есть, вы бы разразились храпом уже на пятой минуте просмотра. Чтобы натолкнуться на какое-нибудь млекопитающее, нужно проторчать здесь минимум неделю, а то и больше. За два дня блужданий мы не увидели ни одного зверя. Вокруг стояла кладбищенская тишина, нарушаемая... нет, не пением птиц, а падением сухих листьев, которые валятся здесь так шумно, как гроб в могилу. Впрочем, наш гид, не говорящий ни на одном из известных мне языков, мастерски подражал неизвестным мне птицам, внося хоть какое-то разнообразие в саундтрек похрустывающей под ногами листвы.

Когда глаз постепенно привык к частоколу уходящих ввысь стволов и лиан и я научилась дышать в этой густой, давящей к земле жаре, то начала замечать то, ради чего сюда стремилась: отдельные колоссы диковинной формы, трещины в коре, куда легко помещается человек, паутину размером со славный гамак и листву, с легкостью оборачивающуюся зонтиком.

Вообще джунгли Юго-Восточной Азии относятся к листопадным тропическим лесам. Жизнь здесь подчинена смене муссонов, делящих жизнь чащоб на два сезона - сухой и влажный. И если в сухой сезон здесь более-менее еще можно существовать, то не дай бог вам оказаться здесь, когда мелкая водяная пыль застит все вокруг и бесприютный лес наполняется ароматом распаренной листвы и плесени. В это время беспрерывно плодятся комары, профессионально замещающие всех «смертоносных тварей» вместе взятых. А кровососущие в этих местах хитрые - днем переносят лихорадку денге, а ночью - малярию, поэтому мощнейший репеллент - ваш главный союзник.

Как ни крути, а джунгли - не Сосновый Бор, и гулять по такому лесу трудно и страшно. К таким поездкам нужно готовиться заранее: сделать соответствующие прививки, запастись питьевой водой, репеллентами, хорошим солнцезащитным кремом и конфетами для местной ребятни. Зато именно здесь в заповедном затерянном мире можно увидеть прекрасные пейзажи и окунуться в чистейшие горные озера, можно почувствовать, как невероятно близки здесь человек и джунгли. Здесь еще есть уникальный шанс ощутить себя любимым ребенком матушки Природы. Да, и общение с местными в этих краях - особое удовольствие, они еще не растеряли умения улыбаться, искренне и безмятежно.