«Шолпан» вернулась

Дора ГОЛОДНАЯ

Что в имени? Многое - утверждают специалисты. А если имя становится названием? По-разному. Но иногда имя-название обретает смысл особенный, символический. Костанай моей молодости без кафе «Шолпан» так же немыслим, как Москва без Красной площади или Америка без Голливуда. И уверена, не только для меня. В восьмидесятые годы прошлого (ужас!) столетия здесь вблизи всё того же гастронома «Юбилейный» на перекрёстке главного проспекта Ленина с улицей Чехова обожали тусоваться студенты и преподаватели педагогического института, называвшие себя тогда педиками без всякой задней мысли. В те времена, наверное, каждая вторая педсвадьба была сыграна именно здесь: шумно, весело, изобретательно и обильно. А в обеденное время сюда собирался весь город «на манты». За ними надо было выстоять нешуточную очередь в кассу и к «раздаче», но они того стоили. Некоторые приходили сюда сразу с кастрюльками, запасаясь дешёвой сытной трапезой впрок: шолпановские порции без труда тянули на домашние по весу, вкусу и цене.

Горбачёвскую трезвость «Шолпан» пережила задорно, разливая тайно внесенный портвейн на ощупь под столами. Но Беловежской Пущи ей было уже не выдержать и не пережить. Она стала таять на глазах, теряя свой оптимизм, а с ним друзей и поклонников. И вдруг пропала совсем... Наверное, не только я в Костанае искренне пожалела об этом. А иначе не свершилось бы то, что... свершилось. «Шолпан» вернулась!

Правда, не на старое, привычное для неё «юбилейное» место. Ныне она здравствует на перекрёстке улиц Баймагамбетова и Амангельды, каким-то образом обосновавшись в кафе с бывшим скучным названием «Бульонная».

«Шолпан» стала более чинной и правильной: её рабочее время ограничивается сейчас строго обозначенными на табличке при входе часами. В рабочие дни они заканчиваются 19 часами, в выходные - 17-ю. В её просторном зале - аскетический лаконизм - всё бело, чисто, светло и без излишеств. Мой слух не уловил никаких мелодий, хотя серебристые колонки музыкального центра глаз всё-таки обнаружил. Нет здесь дешёвых комплексных обедов, совсем другой стала и публика - неторопливо-чинная, как и сама старая новая «Шолпан».

Из своих старых традиций апа добросовестно сохранила очередь к кассе, только теперь она выстраивается вдоль барной стойки, на которой лежат несколько листочков меню, заправленных в пятитеньговые прозрачные файлы. Таков здесь порядок: выстоял, выбрал, расплатился - и за столик. Остальное доделает официантка, которая доставит заказ от окна «раздачи» прямо на облюбованную вами столешницу.

...В меню, конечно же, сразу ищу мои любимейшие шолпановские манты. Выбор невелик, так что нахожу быстро. Радуюсь их присутствию в перечне и тут же сожалею об отсутствии в наличии. Оказывается, их уже съели до меня. Утешаюсь лагманом и мясом по-костанайски. Средняя цена горячих блюд - 250 тенге - на советскую совсем не тянет, но это всё-таки ниже костанайской кафешно-капиталистической.

Да, похоже, времена кастрюлек с шолпановской пищей на ужин канули в Лету так же безвозвратно, как Советский Союз. Грустно.

И всё-таки «Шолпан» без приятных минут меня не оставила. Лагман прибыл в увесистой чаше и выглядел аппетитной сочной Джомолунгмой. Щедрые куски хорошо проваренного мяса, кусочки разнообразных овощей возлежали на смачной лапшовой подстилке, пропитанной наваристым красным от специй бульоном. Порция была достойна Гаргантюа и Пантагрюэля вместе взятых. После неё «мясо по-костанайски», представшее совместно запечёнными слоями из кружочков картофеля, ломтиков говядины, сыра и майонеза, несколько померкло, поскольку в меня, насытившуюся, влезло с трудом. Прямо как в прежней «Шолпан», где когда-то тоже можно было наесться любой порцией.